artikkel om bruk av en gammel kompressor fra et kjøleskap til bruk i en airbrush.
Så kapittel én: produksjon.
Vanligvis, på våre breddegrader, er habitatet til ville eller vilde kompressorer ganske lite, selv om unntak forekommer. Oftest kan de finnes i nærheten av søppelbøtter på gårdsplassene til hus eller i kjellere hvor all slags søppel er lagret. Vanligvis er de tett skrudd til en stor hvit boks, som populært kalles kjøleskap, og øl lagres i den. Du vil ikke kunne jakte på en vill kompressor med bare hender; den vil ikke bare bli gitt til deg. I mellomtiden, mens du løper etter våpen, kan den ville kompressoren godt bli innenlandsk, men allerede fremmed.
Du må ha med deg et spesielt sett med våpen - tang, flathode- og krysshodeskrutrekkere, 2 stk 12x14 skiftenøkler. Hvis du finner en stor hvit boks, må du inspisere den nøye; vanligvis er kompressoren skjult i den nedre delen bak. Hvis kompressoren blir funnet og du har det nødvendige settet med våpen, kan du starte gruvedrift.
Å trekke ut en kompressor er en enkel prosess, men du må nærme deg den nøye og forsiktig, ellers kan det oppstå problemer senere. Det første du må gjøre er å bruke tang eller sidekutter for å bite av kobberrørene som går til kjølegrillen, med en kvote på minst 10 cm, eller enda bedre, maksimalt, da kommer de ekstra rørene godt med (på noen typer kompressorer er en metallplate med pregede tall festet til rørene - ikke kast den, den kan også være nyttig). Dessuten må rørene bites av! Under ingen omstendigheter bør du kutte, sjetongene vil definitivt komme inn, og da kan kompressoren din bli veldig syk og dø. Når de er bitt av, vil rørene flate, du trenger ikke bekymre deg for dette, og det vil også hjelpe deg å unngå å bli dekket av olje under transport.
På dette stadiet kan jeg anbefale å helle en dråpe olje fra kompressoren på et stykke rent papir og sjekke det for tilstedeværelse av metallpartikler. Hvis du legger merke til flekker av sølvstøv i oljen, trenger du ikke fortsette lenger og hedre det velsignede minnet om den avdøde enheten med et minutts stillhet.
For det andre og viktigst av alt består kompressoren ikke bare av maskinvare, den har et annet og veldig viktig organ - startreléet. Reléet ser ut som en liten svart (noen ganger hvit) boks, skrudd separat med skruer ved siden av kompressoren, med ledninger som går inn og ut av den. Du må skru forsiktig av reléet fra kjøleskapet, og på samme måte koble forsiktig fra kontakten som går fra reléet til kompressorkroppen (dette gjelder gamle gryter; for andre typer kompressorer kan det hende at reléet ikke kan tas av). De to innkommende ledningene må mest sannsynlig kuttes av, de går fortsatt ikke rett til støpselet. Det er et viktig poeng til - du må huske eller merke i hvilken posisjon reléet ble skrudd på, hvor er toppen og bunnen, det er noen ganger signert, men ikke alltid.Hvorfor det er viktig - mer om det nedenfor.
Og til slutt, for det tredje, bruk 2 stk 12 mm skiftenøkler, skru av kompressorhuset fra kjøleskapet. Den er vanligvis festet med 4 bolter og muttere gjennom gummipakninger. Det anbefales å ta med deg hele settet med festemidler og gummibånd, det kan være nyttig i påfølgende forberedelser til arbeid.
Kapittel to: forberedelse (domestisering).
Så, du har nettopp fått kompressoren din, smurt inn med skitt og olje, med hendene skrapet og strukket til knærne, trøtt men glad, kom du endelig til huset hans. Nå kan du begynne å klargjøre kompressoren for drift. Det første du må gjøre er en kontrolllansering. Vi kobler relékontakten til kontaktene i kompressorhuset. Vi orienterer og fester reléet midlertidig på en horisontal overflate, du kan til og med feste den med tape. Det viktigste er å sikre reléet slik det var i kjøleskapet; det fungerer på grunnlag av tyngdekraften og oppvarming av platene. Hvis du orienterer den feil, eller bare kaster den i luften, vil den ikke fungere som den skal, og dette kan være dødelig for både reléet og kompressormotorens viklinger.
Forsiktig og bruk elektrisk tape, fest en midlertidig ledning med en plugg til ledningene som går inn i reléet. Jeg anbefaler på det sterkeste å pakke inn vridningsområdet med elektrisk tape, din sikkerhet og livet avhenger av det. Det er allerede få modellører, la oss verdsette dem og oss selv. De flate rørene må krympes med tang, de vil bevege seg fra hverandre og frigjøre luftpassasjen.
Når alt er klart og sikret, kan du plugge støpselet inn i stikkontakten. Dette er vanligvis ledsaget av en liten gnist og pop, men belastningen er fortsatt betydelig. Hvis alt er i orden, skal kompressoren slå seg på og rasle stille. Luft må komme ut av røret, du må merke hvem av dem som "puster inn" og hvem som "puster ut".Det er ikke nødvendig å kjøre lenge, det viktigste er å sørge for at den sammensatte enheten fungerer som den skal. Hvis det ikke er i orden og kompressoren ikke starter, eller starter og slår seg av etter en stund, er situasjonen ganske dårlig. For en liten inspeksjon må du være kjent med elektroteknikk og en tester. Hvis du ikke er komfortabel med disse tingene, anbefaler jeg ikke å rote videre.
Vel, hvis du er venner eller har en idé, la oss fortsette. Du må fjerne relékontakten fra kompressoren og ringe motorviklingene. De bør ringe med liten motstand mot hverandre i enhver kombinasjon. Hvis en av viklingene ikke ringer, holder vi kroppen til en død enhet i hendene. Hvis du ringer, betyr det at du må inspisere og rengjøre releet. Åpne esken forsiktig og rengjør kontaktene med fint sandpapir. Det viktigste er å ikke bøye eller bryte dem; du trenger heller ikke å gni dem for hardt.
Så setter vi alt sammen igjen, sikrer det som det skal og prøver å slå det på igjen. Hvis den ikke starter igjen eller slår seg av - dessverre, uten hell... (Dette forutsatt at reléet er originalt og fulgte med denne kompressoren. Nødstans kan også oppstå på grunn av at motoren er kraftigere enn den en som reléet er designet for, så må du se etter et annet relé, og skiltet på håndsettet vil hjelpe med dette.) La oss imidlertid ikke snakke om triste ting, vi håper at alt fungerte.
Nå må du sette sammen enheten din til en mer passende og kompakt enhet. Selvfølgelig hevder jeg ikke å være sannheten, alle har sine egne evner og midler for å oppnå dette målet, men jeg vil skissere min tilnærming til å sette sammen hele enheten. For å gjøre dette, må du besøke nærmeste bildelebutikk, bilmarked eller reservedelsbod. Der må du kjøpe:
En liter motorolje til erstatning, 10w40 eller annen mineralsk eller halvsyntetisk.Vanligvis er en liter minimumsbeholderen, men hvis du er heldig, kommer den på trykk, til og med 500 gram er nok. I verste fall kan du smøre alle de knirkende hengslene i huset.
Et gummiforsterket olje- og bensinbestandig rør, omtrent en meter langt og 4 mm i innvendig diameter. Det er lurt å ha med seg et stykke kobberrør fra kompressoren, du kan prøve på ønsket gummirør til det.
Båndklemmer i metall, 6 stk. De må prøves på med et nyinnkjøpt gummirør. De skal være litt større i diameter.
Vinylkloridrør for glassvasker. De er gjennomsiktige, det finnes også forsterkede, men vi trenger ikke dem. Lengden må velges avhengig av kompressorens plassering og driftskomforten, men ikke mindre enn 2 meter.
2 fine filtre - ett for bensin, det andre for diesel. De er visuelt forskjellige - for bensin er det et papirtrekkspill inni, for diesel er det et syntetisk nett inni.
Et rør med olje- og gassbestandig silikonforsegling, tykk konsistens og grå farge er bedre, mer flytende og svart er verre.
Etter å ha kjøpt alt dette, må du ta turen til nærmeste jernvarebutikk. I den må du kjøpe:
En ledning med en plugg i enden for å koble kompressoren inn i nettverket. Minst 1,5 meter lang, gjerne dobbeltisolert.
Enkeltnøkkellysbryter i lukket typehus, for ekstern installasjon.
Møbeltreskruer 3,5 x 16 eller 3x16.
Nå skal hele denne gjengen slås sammen, og vi skal få den ettertraktede enheten.
Det første og viktigste forberedelsespunktet, som den videre driften og holdbarheten til kompressoren avhenger av, er å skifte olje. Ganske mange kopier ble ødelagt i denne forbindelse, det er nødvendig å bytte, det er ikke nødvendig, hvilken olje du skal helle og hvilken ikke.
Det kan være mange meninger, men den riktige er min! For at det ikke senere dukker opp tomme spørsmål som "fungerer det bra for meg på solsikke!", vil jeg skrive ned mitt synspunkt på dette øyeblikket.
Ren "spindel" (freon, kompressor - som det ikke ble kalt) olje helles inne i kompressoren på fabrikken. Faktisk er det mineral. Den inneholder ingen tilsetningsstoffer, fordi kompressoren i kjøleskapet fungerer i en lukket og luftløst (oksygenfritt) rom, og er ikke utsatt for noen påvirkning fra det ytre miljø Når vi begynner å bruke det til våre formål endres situasjonen radikalt Oljen begynner å bli påvirket av luftoksygen, støvmikropartikler, fuktighet, etc. Mineralolje blir ganske raskt tilstoppet og oksiderer, mister egenskapene.Dette fører til sterk oppvarming av kompressoren under drift, støy, slitasje på stempelsystemet og til slutt jamming.Og dette til tross for at det var nok olje. På grunn av mineraloljens små bindings- og fukteegenskaper, vil den dessuten intensivt fly til utløpet, tette luftdamp og redusere driftsnivået i kompressoren.
Automotive (motor) olje er blottet for de fleste av disse problemene, først og fremst på grunn av det faktum at den inneholder en pakke med tilsetningsstoffer som kompenserer for eller fullstendig eliminerer dårlige faktorer som påvirker kvaliteten og holdbarheten til oljen. Dessuten er den designet for mye mer alvorlige driftsforhold enn de som vil være i kompressoren din. For eksempel bruker jeg motor semisyntetisk 10w40, fordi den gjenstår etter oljeskift i bilen min. Du kan bruke både mineralsk og semisyntetisk olje med andre indekser, men jeg anbefaler ikke å bruke syntetiske oljer.For det første er de betydelig dyrere, og for det andre er de mer flytende og mindre holdbare.
Jeg håper at jeg skrev overbevisende, selv om det selvfølgelig vil være ikke-troende som hardnakket vil helle all olje de kan få tak i, og vel, flagget for dem.
La oss gå tilbake til vår jernvenn. Her oppstår et visst teknisk poeng, nemlig hvilken type kompressor du har i hendene. Visuelt er de delt inn i 2 hovedtyper - en sylinder og en gryte (ligner en nattvase dekket med et konvekst lokk). De første er en nesten utdødd art; de ble brukt i svært gamle typer kjøleskap og sluttet å produseres på slutten av 70-tallet. Men hvis du klarte å få liv i denne typen kompressorer, er du veldig heldig. De kan gi mye høyere utgangstrykk enn andre. Oftest er det den andre typen kompressor som kommer i våre hender - potter.
Hovedforskjellen for oss på dette stadiet er hvor vi skal skifte olje. I sylindere er oftest en stor bolt skrudd inn på siden av huset; den lukker påfyllingshalsen. Du må skru den av med en skiftenøkkel, tømme den gamle oljen fra kompressoren over i en engangsbeholder. Det anbefales å måle hvor mye av denne oljen det var. Avhengig av type sylinder, må de fylles med 300 til 500 gram olje. Skru deretter bolten forsiktig tilbake, dekk den gjerne med olje- og bensinbestandig tetningsmasse.
Potten er litt mer komplisert. Det er vanligvis 3 rør som stikker ut av det - innånding, utånding og et forseglet påfyllingsrør. Det anbefales å skifte olje gjennom den. For å gjøre dette må vi åpne dette røret; vi kan kutte det litt med en nålefil i en sirkel under det flate stedet, men under ingen omstendigheter skjære gjennom det. Deretter, langs kuttet, må du bryte røret og bryte det helt av, svinge det til sidene.Graden som dannes langs kanten må slås lett med en hammer. Tøm deretter oljen fra kjelen, vipp den mot rørene, inn i en engangsbeholder. Husk - etter å ha tømt oljen, ikke slå på kompressoren under noen omstendigheter!
Du må fylle kompressoren med en sprøyte, gradvis helle olje inn i påfyllingsrøret; du kan sette på et gummirør i form av en improvisert trakt. Det kreves ca 250-350 gram olje per kjele. Etter påfylling må røret plugges, ellers vil luften slippe ut gjennom det (eller omvendt - gå forbi filteret, avhengig av type kompressor). Du kan selvfølgelig flate den ut, men dette er ikke praktisk, for da må oljen skiftes. Jeg anbefaler å skru inn en liten selvskruende skrue med passende diameter, under hodet som det vil være en gummiskive-avstandsstykke.
Som i tilfellet med olje, vil det være desperate eller late kamerater som vil prøve å mate kompressoren med olje på farten, og legge den til sugerøret - jeg anbefaler på det sterkeste ikke å gjøre dette. For det første er det tilrådelig å skifte olje på en gang, men å slå på kompressoren med tappet olje betyr å drepe den. For det andre er det et slikt fenomen i stempelanordninger - vannhammer. Dette er når væske kommer inn i rommet over stempelet i et volum som er større enn volumet av kompresjonskammeret tillater. Væsker, som vi vet, er nesten ikke komprimert, men kompressormotoren vil prøve å gjøre dette. Som et resultat kan vi oppleve ødeleggelse av stempelsystemet. Jeg håper jeg har overbevist deg om dette også.
Og slik vil vi fortsette. Nå skal vi legge alt i en haug, i henhold til det gitte diagrammet.
Dette opplegget er beregnet på enkeltvirkende luftbørster, slik som vår elskede "Eton" - aka hviterussisk, eller dobbeltvirkende luftbørster konvertert til enkeltvirkende.
Du kan selvfølgelig koble alt sammen og la det henge, men denne strukturen vil stadig bryte og falle fra hverandre. Jeg tror at hvis du bruker litt innsats og kombinerer alt på en eller annen plattform eller i en sak, vil det være mer pålitelig og gi deg mer glede av arbeidet. Jeg later ikke til å standardisere, men min type montering krever absolutt ikke bruk av maskiner, sveising eller spesialverktøy. Alle materialer er også tilgjengelige og kostnadene er lave. For det enkleste og mest pålitelige resultatet kan du sette sammen strukturen på et ark av kryssfiner eller sponplater. Dimensjonene til dette arket avhenger hovedsakelig av typen mottaker som er valgt eller oppnådd. Mottakeren er nødvendig for minst to funksjoner - den jevner ut lufttrykkpulsasjoner som er uunngåelige under kompressordrift, og fungerer som en damp- og oljedråpefelle. For rimelige enkeltvirkende luftbørster, som inkluderer den mye brukte "Eton" - også kjent som hviterussisk - er en mottaker med stor kapasitet helt unødvendig; et volum på omtrent 1-2 liter er tilstrekkelig.
Som praksis viser, brukes nesten enhver hermetisk forseglet beholder som mottaker - fra plastflasker for drinker og øl til industrielle mottakere fra lastebiler og utstyr. Etter min mening er bruk av plastflasker, og enda mer glass, noe usikkert; disse materialene har ikke god mekanisk styrke, og selv et lite trykk i mottakeren kan sprekke den hvis den blir skadet og forårsake skade.Du kan selvfølgelig bruke slike ting som en brannslukningssylinder, men dette forstørrer noe og gjør hele strukturen tyngre.
De mest optimale beholderne for mottakeren er små matbokser for vann laget av gjennomskinnelig hvit polyetylen, eller, som i mitt eksempel, en ekspansjonstank fra en Lada-bil. Polyetylenet som disse beholderne er laget av er ganske tykt og viskøs, er ikke redd for mekanisk skade fra fallende små gjenstander og beholder egenskapene i ganske lang tid. Selv om det oppstår et brudd, produserer det ikke fragmenter eller rester av materiale. For de som ikke ønsker å bruke slike materialer under trykk, kan jeg råde deg til å se nærmere på små sveisede drivstoffbokser av metall med et volum på 5 liter.
Å tilpasse en beholder eller tank for en mottaker er ganske enkelt - du må ta 2 rør, for eksempel kobber, kuttet fra en kompressor, hver ca. 15 cm lang. Ikke glem at det må være minst 10 cm lange rør på kompressoren. Det er boret 2 hull i lokket på beholderen som disse rørene skal passe tett inn i. Deretter, fra innsiden av lokket, er stedet der rørene kommer inn fylt med epoksyharpiks; det er ikke nødvendig å fylle det helt, du må la det være mer plass til å skru i nakken. Når alt tørker, må du smøre halsen og pluggen med tetningsmasse og skru den godt. På dette tidspunktet er det viktig å plassere rørene riktig - tuppene deres skal ikke være ved siden av hverandre, og det utgående røret skal være høyere enn det innkommende (som i diagrammet).
Nå som alt er forberedt, kan du finne ut hvilken størrelse ark med kryssfiner som trengs. Du bør ikke montere den tett, da den vil være vanskeligere å vedlikeholde, og kompressoren bør ha litt plass rundt seg for luftstrøm og kjøling.I mitt tilfelle var det nok med et stykke på 30x40 cm Kryssfiner skal være minst 9 mm tykt, en fiberplate - 15 mm. Trimming av hjørnene og bearbeiding med grovt sandpapir er allerede en smak. Men splinter i fingrene vil ikke gi glede.
I hjørnene av arket på den fremtidige nedre delen er det nødvendig å feste bena, gummi eller for eksempel hetter fra plastflasker med skruer (en god grunn til å ta 4 "halvannen" øl). Det viktigste er ikke å skru den helt inn til gulvet eller bordet. Bena er nødvendige for å redusere støy når kompressoren er i drift, forhindre at den "kryper" fra sin plass, og å skrape gulvet er også ubehagelig.
Deretter bores det 4 hull for kompressorfestene; jeg håper du ikke glemte å ta med deg boltene? Det er mulig at når du bruker et tykt ark med kryssfiner eller sponplater, kan det hende at lengden på standardboltene ikke er nok, da må du kjøpe lengre komplette med muttere i en jernvare- eller bilbutikk.
Det vanskeligste er å sikre mottakeren. Den må installeres først slik at andre deler av enheten ikke forstyrrer senere. Det er ikke nødvendig å stikke hull på mottakeren med festemidler, her er det nødvendig med en kreativ tilnærming - for eksempel bruk et gummirør eller -remse, slitesterkt stoff eller lær, perforert tape for å pakke tunge laster osv. Den ene kanten av festebåndet skrus til kryssfiner med en skrue, kastes over mottakeren og skrus godt fast på den andre siden.
Kompressoren er festet med bolter, gjerne med rør, til kanten av en kryssfinerplate, dette vil gjøre det lettere å skifte olje i fremtiden. Ved skruing er det tilrådelig å smøre gjengene på boltene med tetningsmiddel, slik at de ikke senere vil skrus av på grunn av vibrasjoner. Vi skruer startreléet ved siden av det med skruer, orienterer det riktig. Neste er lysbryteren; vi kobler et relé og en strømledning til kontaktene.Det er tilrådelig å feste selve ledningen med et slips eller løkke til et ark med kryssfiner, slik at den ikke bryter ut av bryteren.
Når den elektriske delen er ferdig, fortsetter vi med å installere resten av det pneumatiske systemet. Ved kompressorinnløpet, ved hjelp av et stykke gummirør og 2 klemmer, fester vi et fint filter for bensin. Kanskje denne delen kan virke unødvendig for noen, men det er ikke dyrt, og all slags støv kommer ikke inn i kompressoren, da vil det ikke være mulig å fjerne det derfra. Det viktigste under alle påfølgende operasjoner er ikke å fylle dette filteret med olje, da dette vil føre til at det mister egenskapene. Deretter bruker du et stykke gummirør og 2 klemmer for å koble kompressorutgangen til mottakerinngangen. Du må handle forsiktig for ikke å bryte rørene fra lokket. Vi strekker også et gummirør med 2 klemmer på utløpet av mottakeren og fester et filter for diesel. Dette filteret kan fylles med silikagel, så vil det utføre 2 funksjoner - en fuktfelle og en adapter for å feste gummi- og vinylkloridrør. Du kan selvfølgelig klare deg uten det, trekke vinylkloridrøret direkte på utløpet av mottakeren, men en slik tilkobling vil ikke være helt forseglet og holdbar, slangen vil bryte av det glatte kobberrøret.
Vinylkloridrøret er vanligvis mindre i diameter enn filter- og airbrush-koblingen, strekker seg ikke særlig godt og er ganske vanskelig å montere. Det er et lite triks for dette - spissen av røret er nedsenket i løsemiddel 647 i flere minutter. Den skal ikke være dyp, den bør ikke være mer enn 5 mm, ellers blir den for fleksibel og det vil ikke være støtte for å montere den på beslaget. Det anbefales å feste filteret og vinylkloridrøret til et ark med kryssfiner, slik at det ikke dingler og løsner mottakerrørene.
Vel, det er praktisk talt alt.Du kan slå den på og lytte til luften suser. Bare ikke skynd deg på jobb med en gang hvis du brukte silikonforsegling - den må tørke i et par dager.
Kapittel tre: Drift.
Det er ikke noe komplisert her. Det viktigste når du bruker en kompressor er å forhindre at den overopphetes. Vanligvis varmes kompressoren opp til en temperatur på 40-45C i 25-30 minutter med kontinuerlig drift. Det er ikke verdt å jobbe lenger; dette kan ha en negativ innvirkning på ressursen og kvaliteten på arbeidet.
Under videre drift kan det hende du må justere lufttrykket. For eksempel kan noen typer kompressorer produsere en mye større mengde luft enn det som er nødvendig for en airbrush, eller dette er på grunn av malingsproblemer. I dette tilfellet vil kompressoren skape for høyt trykk i rørene, filtrene og mottakeren, og den vil selv jobbe med overbelastning og varme opp raskt. I dette tilfellet trenger vi en girkasse. Det viktigste er at girkassen i dette systemet må installeres ved Kompressorens INNGANG; hvis den er installert ved utløpet, vil dette også føre til overbelastning av kompressoren og dens raske oppvarming.
Ved å installere en reduksjonsventil ved innløpet begrenser vi mengden luft som passerer gjennom kompressoren, og regulerer derved trykket. Den enkleste og mest tilgjengelige reduksjonen er kalibrerte rør, som kan festes til filterinntaket gjennom et gummirør, for eksempel fra pennrefill, eller tykke nåler fra sprøyter. Du kan bore det selv med forskjellige bor. Eller du kan besøke nærmeste dyrebutikk; i akvarieprodukter kan du finne svært passende små kraner og reduksjonsstykker. Og i henhold til monteringsdiametrene er de nettopp det, og de koster kroner. I motsetning til kalibrerte rør, vil de tillate deg å regulere trykket innenfor visse grenser mens du arbeider.
Kapittel fire: Vedlikehold.
Det er ikke vanskelig å betjene kompressoren, selv om du må fjerne noen deler for å gjøre dette. Selvfølgelig kan du ikke betjene enheten i det hele tatt, men tro meg, den vil svare i natura.
Tjenesten inkluderer:
Skifte av olje.
Skifte filtre.
Tøm oppsamlet olje fra mottakeren.
Olje, uansett hvor god den er, mister fortsatt sine egenskaper over tid og blir forurenset. I en kompressor, uavhengig av modus og hvor lang tid den er i drift, er det tilrådelig å skifte olje minst en gang i året.
For å gjøre dette må du fjerne alle rørene fra den, skru ut pluggen - skruen - fra påfyllingsrøret, og vipp kompressoren, hell all oljen ut av den. Husk - etter dette kan du ikke slå den på under noen omstendigheter! Deretter, som med det første oljeskiftet, bruk en sprøyte for å helle den nødvendige mengden olje inni. Mens rørene fjernes, kan du samtidig fjerne de gamle filtrene og helle ut den oppsamlede oljen fra mottakeren. Det er ingen vits i å helle denne oljen tilbake i kompressoren.
Installer deretter alle de nye filtrene på plass og returner rørene til kompressoren. Metallklemmer hjelper med dette; de lar deg utføre lignende operasjoner gjentatte ganger.
Vel, det ser ut til å være alt, lykke til. Jeg tror at eventuelle tilleggsspørsmål som har dukket opp kan løses på forumet.
