Forord: «I begynnelsen var det et glass. Engangs."
Mine første eksperimenter ble utført i plastkopper på grunn av deres enkle tilgjengelighet og lave kostnader. Men med tiden ble forsøkene mer kompliserte, og det ble nødvendig å varme opp løsningene. Dessuten ble koppene, som alle redskaper, skitne, det var upraktisk å vaske dem, og det var ikke rasjonelt å bruke nye hele tiden. For det første, ut fra et miljøforurensningssynspunkt, må naturen vernes. Hva kan vi si om deres ustabilitet ("Hvor mange løsninger havnet på bordet på grunn av plasten ...").
Glasskrukker for agurker og majones i ulike størrelser har erstattet plastfat. Men igjen, oppvarming er en risikabel virksomhet for dem. Dette kokekaret tåler ikke plutselige endringer i temperaturen.
Stadiet av kjemisk aktivitet jeg var på krevde hyppig fordampning av løsninger, og skade på fartøyet ville være svært uønsket. En introduksjon til glassproduksjon var uunngåelig. Det viste seg at tynt glass tåler temperaturendringer meget godt. Det var da lyset ble tent, lyset ble tent. Opptil 90 % av energien som forbrukes av en glødelampe blir til varme.Dette betyr at i løpet av de første sekundene etter at den er slått på, opplever glasspæren til lyspæren en kraftig temperaturendring, og den sprekker ikke! Jeg innså at det er dette jeg trenger.
I tillegg til kolber trengs det selvfølgelig også reagensrør - for å utføre eksperimenter som ikke er så alvorlige. Løsningene skal blandes med en glassstang og varmes opp på et spesielt stativ.
Alt dette vil bli diskutert i denne artikkelen.
Vil trenge
Så vi trenger:
- M3 stud;
- 20 M3 muttere;
- M8 hårnål;
- 8 M8 muttere;
- Cooler grill fra under en datamaskin strømforsyning;
- VVS-hjørne med en diameter på 50 mm;
- Plastkasse for kassett.
Og selvfølgelig lamper:
- 40 Watt (fremtidig volum - ca 75 ml);
- 150 Watt (ca. 150 ml);
- 500 watt (500 ml).
Kolber
Før vi knuser glass, la oss bygge stativer for fremtidige kolber. Først for den store.
For å gjøre dette, fjern strikken fra hjørnet og sag av delen der den lå. Vi jevner ut skjæreområdet om nødvendig.
Jeg saget også av et stykke på den andre siden, det er praktisk å sette en 150 ml kolbe på den.
Prøver på en avsaget ring:
Den sitter litt løst – flott.
Nå klipper vi av fire 13 cm lange seksjoner fra tappen. En baufil eller stikksag med passende blad er egnet for dette. I en avstand på 2 cm fra kanten, bøy den 90 grader.
Jeg limte mutterne godt på endene, for større pålitelighet.
Ved hjelp av en varm skrutrekker lager vi fire innbyrdes motsatte hull i ringen. Vi trer tappene gjennom dem og fester hver med to muttere.
La oss prøve på:
Alt passer. Hvis ett ben ikke berører overflaten, må du bøye de to nærliggende litt.
For den midterste kolben fra M3-hårnålen bøyer vi følgende design:
Dimensjonene er vist i de følgende figurene
Analogt sett lager vi et stativ for den minste kolben, om nødvendig.
Dessuten kan alle baser vektes med blylodd.
La oss nå gå videre til selve kolbene. Det er to måter å knuse en lampe for å passe våre behov: ved hjelp av en glasskutter, og uten den.
1 vei
Vi tegner en linje langs basen med en glasskutter, og trykker moderat på glasset.
Nå må vi finne en transformator som kan varme opp et lite stykke nikromtråd. Jeg festet selve gjengen mellom to bolter med muttere.
Du må også forberede litt is.
Slå på strømmen og sett lampen med den tiltenkte linjen på tråden i 20 sekunder
Umiddelbart etter dette, avkjøl oppvarmingsområdet med is. Det skal dannes en sprekk. Vi utfører denne prosedyren for hele linjen. Deretter kan basen sammen med filamentet skilles fra pæren med en enkel bevegelse. Vi gjør samme maskinering for alle lamper.
Kolbene er klare.
Jeg anbefaler å starte med små lyspærer, de er mindre verdt. Det første snittet blir ikke så glatt som vi ønsker, men hvert påfølgende kutt vil bli mer og mer behagelig med kvaliteten. Øvelse er nøkkelen her. Og du kan alltid prøve å pusse kantene på kolbene, men det er ikke det denne artikkelen handler om.
Ikke kast stikkontakten med innsiden av en 500 Watt lampe! Det kommer godt med senere.
2-veis
Ved hjelp av en tang og en hammer, fjern midtkontakten på lampen, sammen med den svarte keramiske isolasjonen. Gjennom det resulterende hullet, slå forsiktig ut innsiden av lampen ved å banke på den med en rett skrutrekker. Vi heller fragmentene på et serviett og kaster dem. Deretter må du kvitte deg med restene av basen og limet som holdt den på plass, og kolben er klar.
Følgelig vil integriteten til glassrøret med kontakter ikke opprettholdes.Det er også en risiko for å ved et uhell stikke hull i kolben med de samme kontaktene. Vær ekstremt forsiktig, sørg for å bruke hansker!
Rørepinne
Etter å ha laget en stor kolbe sto vi igjen med en base med en glassstang.
Den er lang nok og passer oss ganske bra. Ved å trykke med en tang på kantene av basen (ved krysset av limet), kan vi enkelt skille glassdelen fra limet og selve basen.
Vi biter av antennene, bøyer kontaktene, glasset langs kantene av forbindelsen vil sprekke litt, men dette er ikke kritisk. Det er bedre å forlate den litt tykke glasskanten (på bunnsiden), fordi et forsøk på å bryte den av viste seg å være en katastrofe: det indre glasset sprakk også. Operasjonen var vellykket bare andre gang:
Antennerester kan reagere med konsentrert svovelsyre. På denne måten kan du bli helt kvitt dem.
Prøverør
Reagensglass i glass finnes på enkelte apotek. Etter å ha gått rundt i byen, vil et sted definitivt selge dem. Jeg fant disse:
For enkel bruk, la oss ta et standpunkt for dem. På en av delene av kassettetuiet tegner vi en linje:
Vi går gjennom det med en brevpapirkniv.
Og vi deler delen i to deler. Dermed har vi dannet et rektangel som vi skisserer halsen på reagensrøret seks ganger i kort avstand fra hverandre.
Nå må du lage spalter langs de skisserte sirklene. Vi gjør dette med den samme kniven, og varmer den hele tiden på komfyren. Du må jobbe forsiktig slik at plasten ikke sprekker.
Vi kuttet av kassettholderne fra den andre delen av saken.
Dette vil være bunnen av stativet.
Vi sager av to 10 cm seksjoner fra M3 tappen og lager tilsvarende hull langs kantene på begge plastdelene. Vi setter sammen strukturen (vi fester delene med muttere både øverst og nederst på hver).
Når den varmes opp, mykner plasten, la oss bruke denne egenskapen og lage fordypninger for reagensrørene i basen med deres hjelp. Stativet er klart.
Stempelet fra en tjuecc-sprøyte var ideell som hette. De kan hermetisk forsegle reagensrøret.
Forresten, om nødvendig kan reagensrørene klemmes fast i en klesklype (ved oppvarming, for eksempel).
Varmestativ
For å fordampe løsninger trenger du et spesielt stativ for oppvarming. Vi skal lage den fra kjølergrillen, M8 bolter og muttere. Så vi sager av fire stykker på 15 cm.
Vi utvider festehullene til gitteret, og ved hjelp av muttere fester vi boltseksjonene på plass. Klar.
Alle redskaper satt sammen:
Konklusjon
I denne artikkelen har vi laget grunnleggende kjemiske glassvarer for å utføre en lang rekke eksperimenter. En av kolbene besto "styrketesten" i artikkelen om produksjon av saltsyre. Når det gjelder oppvarming av flasker under åpen flamme, anbefaler jeg å eksperimentere på egen hånd og finne det beste alternativet for deg selv (del erfaringen din i kommentarene).
Hvis du varmer opp en spesielt aktiv løsning og er bekymret for kolbens integritet, kan du varme den opp gjennom sand.
PS: Jeg vet om eksistensen av kjemikaliebutikker og kinesiske sett. Men det som er viktig her er originaliteten til ideen, og ikke alle byer har spesialbutikker.
Det ble ikke brukt mye tid på å lage rettene, men det var så mye glede ved å bruke kolbene... Dette er rettene til ekte onde genier eller edle kjemikere.
Gode eksperimenter alle sammen!
