Etter å nylig ha besøkt en kjent kinesisk nettbutikk på jakt etter en passende beholder for oppbevaring av alkohol, ble jeg ganske overrasket og motløs. Prisene deres for disse produktene er ikke mye forskjellig fra lokale butikker. Kolben jeg likte hadde en uanstendig pris! Dette er rent ran - http://alii.pub/5mjmz3
Pluss kostnadene for levering, pluss ventetiden... Generelt sett er ikke spillet verdt stearinlys! Men jeg hadde ikke hastverk med å kjøpe den samme kolben i en lokal butikk. Det er ikke det at jeg synes synd på tusen rubler, jeg forstår bare ikke hva som er verdt tusen i den kolben. Tre hundre gram metall med hette? Denne misforståelsen ga meg imidlertid en god idé. Hvis du ikke vil betale gode penger for et billig produkt, gjør det selv! Som et resultat kostet kolben jeg laget meg omtrent tre hundre rubler, og når det gjelder volum, utseende og parametere, er den nesten umulig å skille fra en butikkkjøpt kolbe.
Vil trenge
Tre blikkbokser.
Loddebolt (helst gass, men vanlig er også mulig), tinn og fluss.
Gravør med 6 mm slipestein.
Gjenge og hette fra et sykkelinnerrør (messinghette!).
Gummitetningsring for gjenget hals.
Saks.
Markør.
Løsemiddel med en fille.
Pumpe.
Løsemiddelbestandig maling.
Et stykke svamp.
Boks åpner.
Fil.
Lage en "Barrel"-kolbe
Det er ikke noe vanskelig i det kommende arbeidet hvis alt er forberedt på riktig måte. Når det er loddet, spres selve tinn over hermetiske områder og strimler. Først, la oss forberede glassene. Du trenger tre av dem. Jeg kjøpte bare tre hermetiske fisk jeg likte i butikken, i identiske krukker, spiste dem og fikk det nødvendige materialet. Vi tar en boksåpner og åpner hermetikken. Den første, som forventet, er på toppen, dette vil være den nedre delen. Den andre - fra bunnen vil dette være den øvre delen. Og den tredje må fjerne både toppen og bunnen - dette vil være midten.
Deretter prøver vi boksene på hverandre; Vi setter dem så jevnt som mulig, og merker skjøtene med en markør.
Nå må du fjerne matlakken fra boksen på de stedene hvor metalldelene berører. På alle detaljene. Du kan bruke en fil, men jeg brukte en gravør for å fremskynde prosessen.
Vi behandler de rengjorte områdene med fluss og fortinner dem forsiktig, uten å skåne tinnet.
Nå må du lodde tråden inn i den øvre delen av det fremtidige fatet. Dette er viktig! FØRST må du lodde trådene, fortsett deretter med å lodde de resterende delene. Hvis du lar tråden stå til sist, vil gassene fra lodding, inne i tønnen, ikke ha noe sted å gå, og de vil etterlate mange porer i de forseglede sømmene. Alt vårt arbeid vil være forgjeves - tønnen vil lekke som et dørslag! Så merk med en markør på topplokket på tønnen stedet der halsen skal være. Vi skjærer et 6 mm hull med en gravør.
Omtrent det samme som en ekte tønne.Vi tiner kantene på hullet, tinner bunnen av tråden og lodder tråden til hullet. Som dette:
Vi venter til det avkjøles og vi kan starte hovedmonteringen. Alt er så enkelt som å skjære pærer her! Alt du trenger å gjøre er å varme opp de sammenføyde delene av løpet med en loddebolt, og ha tid til å påføre tinn på skjøten. Tyngdekraften vil gjøre resten - den vil jevnt fordele den tunge loddetinn rundt hele omkretsen på alle tinnede steder.
Og likevel må du fortsatt inspisere den loddede skjøten nøye etterpå. Tørk den med løsemiddel, fjern sot og flussrester, og legg til tinn på steder der det er lite av det. Alle fabrikksømmer bør også loddes - under oppvarming blir de alltid deformert og kan i fremtiden begynne å lekke. Etter å ha loddet delene til en enkelt helhet, må du fjerne alle de frosne loddedråpene som har stukket ut med en fil.
Dette fullfører hovedmonteringen. Nå kan du gjøre det siste arbeidet; justering av lokket, se etter lekkasjer og maling. Hetten min hadde et gjennomgående hull. Derfor kuttet jeg rett og slett av den koniske toppen med en gravør, og loddet et stykke messing inn på dette stedet.
Her er hva som skjedde:
Det gjenstår bare å se etter lekkasjer og male tønnen. Vi tar pumpen, skruer slangen på gjengen på tønnen, slipper tønnen i vannet, lager et par pumper og følger nøye med.
En lekkasje, hvis det er en, vil umiddelbart vise seg som luftbobler. Alt gikk knirkefritt for meg første gang – ikke en eneste boble. Hvis noen oppdager en lekkasje, må du merke dette stedet med kritt og, når vannet tørker, varme det opp med et loddebolt og legge til tinn der. Lekkasjen vil bli fikset. Nå maling.Siden jeg skal bruke denne kolben til å transportere brensel - sprit til parafinovn, eller tennvæske, må lakken også være motstandsdyktig mot løsemidler.
Etter å ha valgt ønsket emalje, begynner vi å male. Vi tar et stykke svamp, dypper en tredjedel av det i emaljen, og med progressive bevegelser, poking, påfører vi maling på hele overflaten av fatet.
Etter å ha dekket hele overflaten, lar vi tønnen tørke. Etter at malingen har tørket, påfør et andre lag. Dette er nødvendig for å skjule mindre uregelmessigheter og riper fra filen. La malingen tørke i henhold til instruksjonene på pakken. Og til slutt legger vi en gummitetningsring på bunnen av tråden for tetthet. Vel, kolben er klar. Jeg malte ikke lokket for å få det til å se mer ut som en ekte tønne.
Du kan bruke den. Teoretisk sett kan du selvfølgelig lagre og transportere i denne kolben ikke bare brennbare væsker for opptenning, men også alkoholholdige drikker som vodka og konjakk. Men jeg vil ikke anbefale å gjøre dette; Tross alt inneholder loddetråd bly. Dette er et tungmetall som har en dårlig tendens til å samle seg i kroppen. Hvis du trenger en kolbe for alkoholholdige drikker, kjøp spesialloddemiddel i butikken, rent tinn, uten blyurenheter. Det vil selvfølgelig koste litt mer, men det vil holde deg frisk. Så, la oss oppsummere: kolben min kostet meg 320 rubler - tre hermetikkvarer for 150 rubler, loddetinn for 70 rubler og en boks med gass for et loddejern for 100 rubler. Mot minimumsprisen i butikken for 700 rubler. Kolbene er nesten identiske, og fordelene er åpenbare!
Den eneste forskjellen er at det ikke er tilrådelig å lagre drikker for internt forbruk i min kolbe.Men for meg personlig er ikke dette så viktig.
