Miniatyrenheter for å ta eksamener
INNHOLD
Liten transceiver for eksamen
Lag en miniatyrøretelefon med egne hender
Trådløs øretelefon for eksamen-1
Trådløs øretelefon for eksamen-2
Trådløs mikroøretelefon på brikke
Trådløs skjult øretelefon
Denne transceiveren er en av mine første utviklinger. Jeg husker ikke om jeg før eller etter filmen “Operation Y” satte sammen en bærbar sender/mottaker og med dens hjelp besto jeg bare én eksamen – “Vitenskapelig kommunisme”. Alle andre eksamener skapte ikke problemer.... Og min medstudent Zilberstein dikterte meg fra notater (kanskje han vil svare?).
Drevet av et Krona-batteri Volumkontroll R6 med bryter fra lommemottaker Rekkevidden, flere titalls meter, dekket hele Kommunikasjonsinstituttet (OEIS) En antenne laget av fleksibel ledning 1-1,5 meter ble plassert under jakken på baksiden DEMSH1A kapsel kobles kabel i skjermen, føres inn i hylsen og plasseres under klokkearmbåndet.Han overførte den til knyttneven, hvisket emnet for billetten, mens han støttet øret opp og hadde knapt tid til å skrive det ned. S1-bryteren, en fransk prototype av P2K, ble aktivert ved å trykke på albuen på bukselommen.
Så seansen kom og “damn”, dvs. læreren med en bøtte med spiker prøver å hamre dem inn i rumpa din. Nei, jeg vil ikke foreslå et originalt negletrekkerdesign. La oss snakke om hvordan du unngår den mest ubehagelige prosessen med å hamre "spiker" ved hjelp av moderne teknologier. Jeg kom på dette tilbake i 1996, da jeg gikk mitt første år på universitetet. Vel, faktisk studerte jeg i 5 år og kom ut som spesialist med god samvittighet og tomt hode :-). Palev var aldri der. Dette var fortalen, for å si det sånn.
Så vi trenger:
1. superlim
2. en kraftig magnet fra en datamaskins harddisk.
3. brukt AA-batteri.
4. Relé RES-10 i demontert tilstand hvorfra vi trenger en tynn ledning. Andre releer vil også fungere. Det viktigste er en tynn ledning. Jo tynnere jo bedre.
5. Foliebelagt glassfiber.
6. død kinesisk øretelefon. Alt den trenger er en membran.
7. en brukt pennrefill med en diameter på 2,5 - 3 mm og to skiver som passer på den og ikke løsner.
Teknologi
Vi tar AA-batteriet og fjerner blikkjakken fra det. Fra denne tinn skjærer vi ut en strimmel 22-25 mm lang og 3-4 mm bred. Så bøyer vi den slik at vi får en sylinder. Vi lodder sømmen på sylinderen. Dette er bunnen av øretelefonen.
Nå kan du begynne å lage basen. For å gjøre dette, ta glassfiber med en tykkelse på omtrent 0,3-0,5 mm (om nødvendig delaminerer den godt) og en sirkel med ønsket diameter kuttes ut av den; den må passe inn i kroppen med kraft.Alternativt kan du etse hele motivet på forhånd og deretter klippe ut alt med en saks. Du kan også skjære gjennom alle kontaktputene med en kutterkniv. Langs kanten av sirkelen er glassfiberlaminat loddet til bunnen av sylinderen. På dette tidspunktet er kroppen klar.
Nå må du lime magneten til basen. En enkel magnet vil ikke fungere her; du trenger en veldig kraftig en, og den er hentet fra falt harddisker. En magnet derfra er nok til mange hodetelefoner. Magneten hentet fra datamaskinens aller helligste sted smuldrer!!! med tang i terninger i størrelsen i henhold til målestokken (2x2x2 mm) på de gitte tegningene. En av de resulterende kubene (terninger oppnås for første gang etter ca. 10-20 minutter med smuldring) limes!!!!!!oppmerksomhet!!!!!! sør!!!! eller!!!!! nord!!!pol til basen. Du kan bestemme hvilken pol som er hvilken ved hjelp av en magnet fra en ødelagt kinesisk øretelefon. Limt med superlim. Det viktigste er ikke å dekke de to hullene på basen.
Membranen er hentet fra kinesiske hodetelefoner (og jo mer kinesisk øretelefonen er, jo bedre fordi membranen er tynnere "det ser ut til at de til og med sparer polyetylen" siden den overdrevne stivheten til membranen påvirker volumet på hodetelefonene). Ledningen til spolen er hentet fra et relé av typen RES-10. Snellen vikles på skaftet til en fyllepenn D = 2,5mm, slik at viklingen ikke sprer seg ut, settes stoppskiver på skaftet. Det lages et hull i stangen som den ene enden av ledningen settes inn i. Før du begynner å vikle for første gang, bør du øve og vikle flere testspoler, de bør ikke være veldig store pga kan senere klamre seg til magneten. Spolemotstanden bør være i området 20-80 ohm, som er omtrent 80 eller flere omdreininger.Ved vikling blir ledningen lett fuktet med "moment" eller BF, du kan også bruke superlim, men forsiktig slik at spolen ikke faller fra hverandre senere når du fjerner den. Umiddelbart etter vikling fjernes den slik at den ikke tørker ut, men hvis den tørker ut og fester seg kan du bruke sprit som raskt løser opp øyeblikket. Etter flere mislykkede forsøk på å fjerne spolen fra rammen uten å skade den, må den limes til membranen!!!!!!!!!!! ved å bruke et minimum av superlim. Du bør ikke under noen omstendigheter påføre superlim på membranen på steder hvor den ikke kommer i kontakt med spolen - ellers blir membranen stiv og øretelefonen vil fungere stille. Tinn spoltrådene i en avstand på 2 mm fra den.
Nå, etter å ha satt inn spoleledningene i hullene i basen, limes membranen med et minimum av superlim på utsiden av kroppen - sylinderen. Ledningene er loddet til kontaktputene. I dette tilfellet må du prøve på alle mulige måter å ikke overopphete øretelefonen, ellers kan magneten eller noe annet falle av. Test nå med et ohmmeter og sørg for at alt er ok 20-80 ohm.
Trådløs øretelefon for eksamen
(Valg 1)
Denne enheten ble ikke satt sammen av nødvendighet, men fordi kretsskjemaet ikke var tilgjengelig på nettverket.
Mottakeren til enheten er enkel: det er en detektormottaker med ett forsterkningstrinn.Inngangskretsen består av en motstand og en kondensator, spenningen som induseres i kretsen detekteres av en diode og blir deretter forsterket av en transistor i kollektoren som har en høyimpedans øretelefon installert, den fungerer som en belastning; en liten baseforspenning oppnås av en motstand hvis motstand hovedsakelig avhenger av forsterkningsfaktoren til basisstrømmen; motstanden kan være innenfor 200 -430 kOhm. Denne enkle kretsdesignen gir høye parametere med svært små dimensjoner. Transistoren som ble brukt var den innenlandske KT3130; når man velger en transistor, bør man strebe etter maksimal forsterkning. Dioden var en silisiumdiode med Schottky-barriere type KD514 eller tilsvarende importert! Selvfølgelig hadde det vært bedre å bruke germanium, men miniatyrer ble ikke funnet. Motstand RC0402 5% fra 200 til 430 ohm (velg ved innstilling til maksimalt uforvrengt signal. I mottakerkretsen passer hvilken som helst SMD choke, jeg brukte 1 μH type SDR0402 type/størrelse 0402 fra Bourns. SMD kondensator type GRM2 + størrelse 0402 /- 5% TKE MP0 med en kapasitet på 39 picoforads, som i kretsen tilsvarer ca 25 MHz. Øretelefon type TEM-1957, TEM-1956, TEM-1958M, TEM-1958, TEM 2632 eller hvilken som helst miniatyr, det viktigste er at motstanden er minst 300 ohm, enda bedre enda høyere. Batteri, den bør velge det minste mulige elektroniske armbåndsuret. Men du bør ikke glemme at jo mindre det er og jo billigere du kjøper det, jo mindre varer det! Det varer kanskje ikke til slutten av eksamen. På grunn av mangelen på miniatyrhodetelefoner kan jeg ikke legge ut designen til hele hodetelefonen, selv om det ikke er vanskelig å gjette, de bør vises snart, da vil artikkelen være mye mer fullstendig og rimelige sett for selvmontering vil dukke opp!
Sender.
Kretsen er ganske enkel - det er bare en AM-modulert sender innstilt på en frekvens på 25 MHz. Den består av en lydfrekvensforsterker, modulator og selve høyfrekvensgeneratoren.
Basen til transistoren T4 må forsynes med en forspenning gjennom en motstand; den mangler i kretsen. 180 kOhm motstand fra strømforsyningen positiv til bunnen av transistoren T4
ULF (T 1) og modulator (T 3) trenger ikke justeres. Masteroscillatoren justeres ved å endre posisjonen til den vanlige spoletrimmeren L 1, L 2 og endre verdiene til kondensatorene C 6 til maksimum av bølgemåleren. Neste trinn er L 3. Det kan være nødvendig å velge verdiene til basismotstanden 24 kΩ (strømmen til masteroscillatortransistoren). Når du stiller inn antennen ved å bytte P-filter kondensatorer og justerer L 5, er det tilrådelig å bruke en bølgemåler. Når du setter opp utgangstrinnet og matcher det med antennen, er det lurt å ta hensyn til den ikke-optimale lengden på antennen, noe som reduserer den utstrålte effekten til senderen. Derfor er det tilrådelig (som i forrige tilfelle) å bruke ekstra induktans (selv om dette ikke er obligatorisk), og øke den effektive lengden på senderens senderantenne. Denne spolen er koblet i serie med antennen (ikke vist i diagrammet). Parametrene til elementene til det U-formede filteret (L 5) og tilleggsspolen faller sammen med parametrene til forrige design.
Her er enda en oppdatering, ordningen fungerer, men er ikke tatt i bruk i praksis ennå.
Trådløs øretelefon for eksamen
(Alternativ 2)
Denne radiohodetelefonen skiller seg fra alternativ 1 selv i driftsprinsippet. Det fungerer ved å bruke den induktive metoden. Spolen du vil ha på halsen er primærviklingen, og på øretelefonen er den sekundærviklingen.All annen elektronikk er lavfrekvente forsterkere. Nå til designet.
Vi vikler en mottaksspole på TEM-1958-øretelefonen; den inneholder 70-100 omdreininger med emaljert ledning av PEV-2-typen 0.05-0.07; en tykkere bør ikke brukes (den passer kanskje ikke inn i øret). Radiodelene som brukes i radioøreproppen kan sees på fig. 1
Ris. 1
Alle deler av hodetelefonen kan monteres på to måter; den første, den enkleste, er veggmontering, se fig. 2 og 3
Ris. 2
Ris. 3
La oss nå se på hodetelefonkretsen. Den er satt sammen ganske primitivt og krever ingen justering hvis den er satt sammen fra tidligere brukbare komponenter. Se fig. for diagram. 4.
Ris. 4
Som det fremgår av diagrammet er dette en konvensjonell lavfrekvent forsterker med direkte kobling(er), spolen er koblet til gjennom en isolasjonskondensator. Alle transistorer i vår versjon ble valgt som fiendtlige, hovedsakelig på grunn av miniatyrpakken av typen SOT-323; de kalles BC847. Du kan bruke hvilken som helst annen laveffektslyd, selv strukturen spiller ingen rolle, bare standardstørrelsen. (Hvis du skal endre transistorstrukturen, endrer du ganske enkelt polariteten til enhetens strømforsyning.)
Senderantenne (se fig. 5)
Det er enkelt å lage. Ledningen er 0,33 mm eller så i diameter. Det er bedre å ta en fleksibel montering, jo mykere den er, jo bedre. Du trenger også varmekrympeslange som er nær fargen på klærne eller kroppen. Men dette betyr ikke nødvendigvis bare falmede toner. På en dor (bokspanne eller noe) 20 cm i diameter måler du opp det varmekrympbare røret ved å bøye det og skjære det av. Vi gjør det samme, jeg trer en steinete ledning som er omtrent 1-2 mm tykk i et termisk rør og knytter ledningen til den ene enden ved å bruke en hvilken som helst praktisk metode. Dette blir en provisorisk nål.Nå måler vi et stykke ledning og måler motstanden, den skal være omtrent 16 nm. Nå begynner vi å tre ledningen rundt gapet mellom endene av røret. Når alt er klart vil du ha en ring med en diameter på 20 cm med minst 40 omdreininger med tråd. Vi krymper røret med varm luft og renser de to endene ved å lodde til dem et stykke skjermet ledning fra defekte hodetelefoner til spilleren, det er bra om kontakten på ledningen er nyttig senere, siden du ikke trenger å sette sammen forsterkeren , men koble antennen til spilleren, mottakeren osv. Ved skjøten (lodding) legger vi et stykke rør 5-8 cm i lengde, tar hensyn til at røret dekker loddetinn og antennespolen brettet i to kommer inn i den. Senderen til denne antennen kan være en hvilken som helst lydeffektforsterker på mer enn 50 mW og kan fungere med en belastning på 8-16 ohm.
Trykt kretskort av det andre layoutalternativet.
Artikkelen er ennå ikke skrevet til slutten, og folk er allerede forvirret om den. De består sannsynligvis eksamen med glans. Dmitry sendte bilder av enheten sin (se nedenfor).
Forsterker (alternativ nr. 1)
Senderforsterker nr. 2. Det kunne ikke vært enklere. Forskjellen er at du må vikle spolen til motstanden som er angitt i diagrammet. (i stedet for høyttaler)
Forsterkerkrets
Trådløs øretelefon for eksamen
(Alternativ 2 - fortsatt)
Hvordan lage en forsterker (sender):
1). Vi kjøper en vanlig kinesisk radio med automatisk tuning, uten høyttaler. Enhver modell vil gjøre siden kretsen praktisk talt ikke er annerledes.
2). La oss demontere radioen.
EN). Vi finner mikrokretsen. Fjern forsiktig bena 2, 4, 5. (Hvis du ser på brikken ovenfra, og antar at det første beinet er ved siden av merket).
b). Vi finner hodetelefonkontakten. Vi finner stikkontaktbenet, som sender et signal til midtkontakten på pluggen (hvis pluggen er stereo).Vi finner stien som går fra dette beinet og klipper den av. Generelt vil stikkontakten være tilrettelagt for monoplugg. En antenne som bæres rundt halsen vil sitte fast der.
V). Vi finner en variabel motstand, som er en volumkontroll og en bryter. De to ytre kontaktene går til hundsfree i stedet for øretelefonen (se bilde_1).
3). Vi kuttet en plass i radiohuset for hundsfree-ledningen, vi lukker alt som det var i huset. Forsterkeren er klar til bruk! (se bilde_1)
Bilde 1
Vi kobler telefonen til hundsfree (hundsfree må matche telefonen!). I stedet for hodetelefoner kobler vi en antenne inn i forsterkeren (tidligere mottaker).
Hundrefri:
Hundsfree trenger ingen spesielle modifikasjoner! I stedet for hodetelefoner kobler vi til en forsterker. Du kan åpne hundsfree-knappen og trekke ut mikrofonen derfra. Lag den på en egen ledning (se bilde_1). Det viktigste: hundsfree må velges for en bestemt telefonmodell, ellers kan det oppstå problemer med lyden.
Mikro øretelefon.
Hodetelefonspolen er viklet direkte på telefonkapselen (TEM) langs den! Etter vikling er det praktisk å fikse svingene på kapselen ved hjelp av superlim. Øretelefondelene er montert på et brett, noe som forenkler monteringsprosessen og lar deg lodde chipdeler av størrelse 0805 og mindre. Batteriplasseringen er plassert på baksiden av øretelefonen. Brettet er plassert over batteriet. Hodetelefonene viser seg å være litt tykkere i den ene enden, noe som holder den godt i øret og hindrer den i å komme inn i hjernen! :0)
Kontaktene til batteriet er kuttet fra en kobberskjerm (fra en slags spole) og loddet til brettet. Kapselen med en spole viklet på kan også limes med superlim til en av batterikontaktene (gjennom en pakning). Hele systemet drives inn i et varmekrympbart rør med en diameter på 9-10 mm.og ved å bruke en hårføner eller et vanlig stearinlys bringes det forsiktig inn i en ferdig tilstand (i dette tilfellet må batteriet settes inn i øretelefonen, og røret på den brede siden av øretelefonen skal klemmes med pinsett; etter avkjøling vil det dannes en vakker søm i det fastklemte området, som kan trimmes med trådkutter). Se bilde.
Jeg ønsket å legge den til spesielt for gale hender! For ikke å kjøpe eller bryte mottakeren, selv om den er kinesisk, la oss gå til kretsdiagrammet. se nedenfor
Av den ser vi at det meste ikke brukes, men det brukes kun en AF-forsterker satt sammen på to transistorer! Vi kan erstatte dem med innenlandske, for eksempel KT3102. Det blir ikke verre, kanskje enda bedre. Denne forsterkeren er i stand til å levere kraft med forvrengning, noe som vil være nok for høykvalitets drift av hodetelefonene. Men det er også fallgruver: denne kretsen vil ikke gi lyd av høy kvalitet, og den vil være på nivå med industriell design! Men vi er radioamatører og vil ikke stoppe der.
En AF-forsterker av høyere kvalitet kan settes sammen ved hjelp av en billig mikrokrets og fire diskrete elementer. Jeg håper det ikke er nødvendig å forklare hva vi vil slå på i stedet for hodetelefoner? Ja, det stemmer, senderspolen henger slapt fra halsen hans.
Nå har vi kommet til den siste delen av artikkelen. Og la oss få slutt på dette.
Trådløs øretelefon for eksamen
(Alternativ 2 - slutt)
Produksjonsalternativ.
Vi monterer radioørestykket, hvis montering vil bli diskutert, i henhold til diagrammet (fig. 1), som allerede ble presentert tidligere. For å gjøre dette trenger vi alle radiokomponentene (SMD) vist i diagrammet, en TEM-1958 elektromagnetisk telefon, et varmekrympbart rør (helst kjøttfarget) og en emaljert ledning 0,04-0,05 mm (du kan få det ved å knuse en kinesisk vekkerklokke).
Ris. 1
Først av alt lager vi et trykt kretsdiagram på en datamaskin, siden det allerede er klart, laster vi bare ned, skriver ut og lager brettet direkte.
Ris. 2
Ris. 3
Det trykte kretsskjemaet, som kan sees på figuren, består av to separate deler. På hovedkortet er det: transistorer V1-V3 og motstander 10K og 43K. Det andre kortet inneholder: en 0,1mF kondensator og en 560K motstand.
Ris. 4
Ris. 5
Ris. 6
Fordi radioøretelefonen skal være så kompakt som mulig, derfor må brettet også produseres med største forsiktighet. For at brettene som er kuttet på denne måten ikke bare skal være små i areal (fig. 6), men også i tykkelse, begynner vi veldig forsiktig og møysommelig å pusse overflaten av platen fra baksiden, og samtidig neglene. Til å begynne med er det best å bruke grovt sandpapir, og først da, når bakoverflaten er slipt til et minimum (det viktigste her er å ikke overdrive det!) Vi tar, hvis mulig, fint sandpapir og foredler overflaten forsiktig. , husk at med denne overflaten vil begge platene limes til TEM-kroppen -1958.
Neste, som forventet, er lodding av elementene. Det er best å lodde på en slags metalloverflate som vil absorbere overflødig varme, for når du lodder på et så tynt brett, kan det komme spor av! (vel, alt avhenger av din evne til å lodde). Vi limer de ferdige brettene med pålitelig superlim slik at brettene er koblet til hverandre (fig. 9), lodder skjøten (nøyaktig stedet hvor kondensatoren kobles til transistorenes emittere). Vi fjerner de utstikkende kantene med en skalpell!
Ris. 7
Ris. 8
Ris. 9
Nå tar vi spolen (fig. 10) med den tidligere nevnte emaljerte lederen og vikler 70-100 svinger inn på den gjenværende ledige plassen på TEM-1958 og lodder i henhold til diagrammet endene til brettene.For pålitelighet kan du slippe litt lim på spolen. Bruk av en leder med stor diameter kan føre til selveksitering av øretelefonen (høyfrekvent knirk).
Ris. 10
Ris. elleve
Hvis arbeidsstykket ser slik ut, er du i riktig retning!
For å lage et batterihus bruker vi tinn (kan fjernes fra et gammelt batteri) og materiale for å lage kretskort. Fra en tinn kutter vi ut hoveddelen av fasung-kroppen (som også er "+"-terminalen), se fig. 12, fra materialet for å lage kretskort kutter vi ut en sirkel med en diameter på 6 mm og tar igjen sandpapir og slipe overflaten og allerede blødende fingre til et minimum, Dette er hva vi fikk som "-" terminal. Som et resultat ser fassungen slik ut, se. Fig. 13.
Ris. 12
Ris. 1. 3
Nå kommer det svært viktige øyeblikket "Installere fasung". Hvis du ikke konsentrerer deg nå, så betrakt det som en fiasko! Først av alt lodder vi "+"-terminalen til en av TEM-1958-kontaktene (helst til den høyre, hvis du ser fra siden av merkingene og tar i betraktning at kontaktene er på toppen). Dette må være gjort veldig forsiktig og raskt, fordi disse kontaktene faller av veldig raskt og så er det det, "hemoroider"! Vel, hvis alt ordnet seg, kan du fortsette videre, slik at dette limet ikke faller av i fremtiden og ødelegger humøret ditt, så må det limes ordentlig eller fylles med to-komponent superlim (holdbarheten er 250 kg/ cm?, kanskje svakere), lim samtidig "-" terminalen (Men før det, ikke glem å koble den andre kontakten til TEM til kretsen, ellers vil det være for sent!) "+" terminalen bør ikke kontakte kroppen!
Etter at limet har tørket godt, legger vi til, i henhold til diagrammet, de manglende forbindelsene; for dette bruker vi en emaljert leder. På stedene der det vil passere, søler vi en moderat mengde kinesisk andre lim slik at det ikke forkortes (isolasjon). På slutten legger vi den resulterende strukturen i et varmekrympbart rør (batteriet må være i beholderen!), Varm det opp med en hårføner eller lighter, klem det oppvarmede røret fra batterisiden med en pinsett og fjern forsiktig utstående lemmer med en skalpell. En riktig montert øretelefon vil avgi en lett susing!
Ris. 14
Ris. 15
Ris. 16
Slik ser det ut i øret!
Produksjonen av senderantennen er beskrevet i tidligere artikler!
Trådløs mikroøretelefon på brikke
Til dagens eksamen satte jeg sammen hele dette oppsettet på TDA7050-brikken, både sløyfeforsterkeren og selve øretelefonen.
Til løkken brukte jeg en mikrokrets i en vanlig pakke. Tilkoblingskretsen ligner på en stereo (nedre), bare jeg koblet 2. og 3. ben sammen, og 7. og 8. går separat til kondensatorer. Men etter dem, ikke med 2 høyttalere, men koblet sammen og i en loop (rent for øret, lyden er kraftigere enn å bruke monoversjonen, dvs. den øverste 1. kretsen), er den andre enden av loopen naturligvis på minus side.
Sløyfen ble viklet med 32 ohm. Som batteri tok jeg et batteri fra en Samsung X100.
Hvis mulig er det bedre å sette sammen en forsterker til sløyfen ved hjelp av m/s TDA7052, øretelefonen fanger mye bedre opp!
I selve øretelefonen brukte jeg en mikrokrets i et SMD-deksel. Høyttaleren er hentet fra Nokia (den som ser ut til å være 60 Ohm). Jeg satte det sammen i henhold til det første skjemaet, men bare uten motstander og kondensatorer, dvs. Jeg koblet en spole til inngangen (uten kondensatorer og motstander!!!), som jeg viklet rundt mikrokretsen.
Og slik at det ble mer motstand, viklet jeg rett og slett flere svinger (jeg viklet den manuelt i 12-13 minutter med en 0,01 mm ledning til selve ledningen gikk i stykker, og festet den til minus på dette tidspunktet).
Jeg brukte to LR41-batterier (de var litt små, men de passet). Og det var en god læringsopplevelse, for meg det beste alternativet, fordi... De selger ikke små deler i byen min i det hele tatt, jeg fant ikke mikrokretsen umiddelbart. Størrelsen på "øret" er i prinsippet normal, men la oss si at det kanskje ikke passer med klassekameraten min.
Her er bildene, selv om disse er utkastversjoner (kroppen er laget av papir for i det minste på en eller annen måte å holde batteriene), fordi Jeg har ikke funnet et krympeslange med ønsket diameter ennå.
Vel, det som er under papiret, må selvfølgelig gjøres nærmere
Kanskje den viktigste delen: spolen er viklet direkte på mikrokretsen festet til høyttaleren. Alt ble loddet med en 45-watts loddebolt, fordi... Det er ikke noe spesielt komplisert og det er ingen små deler heller: bare en mikrokrets og en høyttaler fra Nokia, og selvfølgelig en spole.
Selvfølgelig, hvis du gjør alt mer nøye og setter mindre batterier, så kan du fortsatt vinne i lengde 1-1,5 mm og i diameter i området for batteriene. Bare diameteren på høyttaleren kan ikke endres på noen måte, med mindre du finner en mindre høyttaler. Min versjon er 9 mm lang inkludert batterier. Diameteren i området til selve høyttaleren er 8 mm, hvor batteriene er opptil 8 mm (avhengig av hvilke batterier du setter i).
Jeg brukte også 361A batterier, de har samme diameter som LR41 men tynnere. 361A varer i omtrent minst 1,5 timer, jeg kan ikke si det sikkert, jeg sjekket det med gamle batterier. Strømstyrken mellom dem og øret er omtrent 5-6 mA (dette er målt med en billig gammel kinesisk tester). Men i henhold til manualen for mikrokretsen er det skrevet at ved 3V er strømforbruket 3,2 mA.
Når det gjelder støy, er tale og musikk i øretelefonen hørbar og ganske forståelig, men jo færre svinger, jo mindre hørbar, men også mindre susing. Jo flere svinger, jo bedre kan du høre både tale og susing, selv om det er en viss grense, over hvilken talen begynner å forsvinne og susing og følsomhet for alle slags enheter øker enda mer. Du kan, ved å lene øret mot veggen, finne ut hvor ledningene går uten problemer.
Lykke til alle sammen!!!!
P.S.. All informasjon som gis brukes til egenutdanning!!!! Nettstedets administrasjon, så vel som forfatteren av artikkelen, har ikke noe ansvar for feil bruk av informasjon og eventuelle negative konsekvenser.
Råd: Hvis noen har lidd av akutt betennelse i det indre øret, som viser seg ved at puss som er samlet i øregangen på et tidspunkt bryter gjennom trommehinnen og kommer ut, så er det bedre å ikke bruke dette øret!!!! !!!!!
Trommehinnen er i ferd med å leges, men den trekkes ikke helt tilbake, og etterlater et lite hull. Etter dette kan hørselen også svekkes med 10-15 % (fargen på klangfargen endres, høye frekvenser høres dårligere).
