Den sammensatte rammen kan dekkes med gipsplater, plastplater eller gipsfiberplater. Valget av kledningsalternativ avhenger av etterbehandlingen av rørleggerrommet.
Hvis du bestemmer deg for å bruke plastpaneler, sys rammen med dem umiddelbart, direkte på metallprofilen. Men som praksis antyder, er det bedre å dekke boksen med fuktbestandig gipsplate eller gipsfiberplate.
Fordelene med gipsmaterialer er åpenbare. Du kan sette tapet på dem, legge fliser eller mosaikk. Du kan fullføre den med dekorative gips eller bare male den. Alt avhenger av tykkelsen på lommeboken og fantasien til huseieren.
I denne artikkelen vil vi snakke om å installere en boks under keramiske fliser. Ved montering ble det brukt fuktbestandig gipsfiberplate (GVLV). Dessuten ble den montert i to lag for å øke stivheten.
Verktøy som kreves for installasjon:
- Hammer og bor med en diameter på 6 mm.
- Metallsaks.
- Bore.
- Bordiameter 4 mm.
- Forsenk med innebygd bor med diameter 2,8 eller 3 mm.
- Skrujern.
- Byggenivå eller lodd.
- Rulett.
- Nagler for blindnagler i aluminium.
- Tusch eller blyant.
- Torget.
Materialer:
- Føringsprofil PN 27x28 – 3 stk.
- Takprofil PP 60x27 – 2 stk.
- Aluminiumsnagler med diameter 4 mm – 20 stk.
- Dybler med en diameter på 6x40 mm eller dybelspiker 6x40 mm – 20 stk.
- Selvskruende skruer 3,5x25 mm – 100 stk.
- Selvskruende skruer 3,5x35 mm – 100 stk.
- Fuktbestandig gipsfiberplate – 1 stk.
Operasjons prosedyre
Først finner vi de mest utstående delene av rørene. Dette gjøres ved hjelp av et kvadrat og et bygningsnivå. Det er nødvendig å kontrollere den vertikale helningen til rørene med et nivå. Deretter, ved å bruke firkanten på veggen og flytte den mot røret, markerer vi punktene som er mest utenfor dimensjonene. Dette må gjøres på begge sider av kloakkstigeledningen.
Vi trekker oss tilbake tre centimeter fra de tidligere laget merkene og tegner to vertikale linjer ved hjelp av et nivå. Vi måler avstanden fra gulvet til taket og bruker metallsaks for å kutte av biter av styreprofilen med passende lengde.
Ved hjelp av de tidligere tegnede linjene fester vi styreprofilene til veggen ved hjelp av dybler med en diameter på 6 mm og selvskruende skruer som måler 3,5x35 mm. Du kan også bruke dowel-nagler med samme parametere. Det er bedre å bore hull i betongvegger med en hammerbor, men for murbygninger kan du også bruke en slagbor.
På enkelte bad er skilleveggene mellom badekar og toalett laget av lettbetong. De er tynne, bare ca 60 mm tykke. Det er nødvendig å bore hullene veldig nøye, spesielt hvis fliser allerede er lagt på den andre siden.
For ikke å bryte gjennom en slik vegg, må du:
• Slå av slagmodusen til borhammeren og arbeid uten den, i boremodus.
• På slutten av boret gjør du et stopp lik lengden på skruen ved å vikle litt isolasjonstape eller sette på en boret vinpropp.
Deretter må du tegne dimensjonene til boksen i taket. Påfør en firkant på veggene, tegn vinkelrette linjer langs taket med en blyant. Skjæringspunktet for disse linjene vil være vinkelen til strukturen. Vi måler begge avstandene fra veggene ved hjelp av et målebånd.
Vi kutter først styreprofilen til den totale størrelsen. Deretter kutter vi den ved bøyningspunktet og bretter den i en vinkel på 90 grader, som vist på figuren.
Deretter fester vi den til taket med dybler og selvskruende skruer. Du kan gjøre det enklere og montere hjørnet av boksen fra to seksjoner.
Nå må vi finne det nederste hjørnet av designet vårt. Vi kutter takprofilen fra gulv til tak. Vi setter den inn i den øvre hjørneprofilen og justerer den ved å bruke et nivå slik at den står strengt vertikalt i begge plan.
Det ytre hjørnet av profilen vil også være det nedre hjørnepunktet.
Vi lager det nedre hjørnet på samme måte som den øvre hjørneprofilen. Det vil bli kortere på grunn av tilstedeværelsen av horisontal kloakk. Vi fester den til gulvet, akkurat som den øvre strukturen.
Vi installerer den kuttede takprofilen først i det nedre hjørnet og deretter i det øvre. Deretter lager vi hull i begge profilene ved å bruke en drill med en bor med en diameter på 4 mm. Vi sikrer hele strukturen med aluminiumsnagler.
Deretter legger vi til flere avstivningsribber for å forbedre bæreevnen til metallrammen. Det er nødvendig å sikre at profilene ikke beveger seg til siden ved boring av hull. Det er tilrådelig å installere avstivninger ved skjøtene til gipsplater.
Nå er det tid for kappingen.Vi tar dimensjonene og kutter gipsfiberplaten. Boksen kan også sys opp av stykker. Det viktigste å huske når du installerer det andre laget av GVLV er at skjøtene til det første arket ikke skal falle sammen med det andre.
Å kutte gipsfiberplater er litt vanskeligere enn å kutte gips. Skjær først gjennom GVLV med en kniv langs den merkede linjen. Deretter legger vi en profil eller blokk under kuttet og bryter arket. Gipsfiberplate er et ganske skjørt materiale og krever forsiktig håndtering.
Vi skru de kuttede stykkene til profilen med selvskruende skruer som måler 3,5x25 mm. Du kan bruke selvskruende skruer for GVLV. Men det er bedre å forbore profilen, så den vil deformeres mindre. Du kan bruke en spesiell forsenkning med en innebygd bor med en diameter på 2,8 eller 3 mm. Deretter gjennombores GVLV og profilen, og et ekstra hull dannes i arket under skruehodet.
Det andre laget monteres med lengre skruer som måler 3,5x35 mm. Stigningen som skruene skrus med er ca. 150 mm. Etter installasjon av GVLV blir den primet for bedre vedheft av etterbehandlingsbelegget til gipsen. Hvis det er ment å male eller tapetsere, så sparkles også gipsfiberplaten.
