En elektrisk gravør kjøpt i en butikk til en gjennomsnittspris kommer vanligvis med standardmontering og tilbehør; et hus med en motor, en spennhylse eller kjevechuck, og en AC-strømforsyning som matcher motorens strømforbruk. En hastighetsregulator innebygd i graverkroppen er selvfølgelig tilgjengelig, men en slik modell koster en størrelsesorden mer. I tillegg, etter min mening, er hastighetsregulatoren innebygd i karosseriet (vanligvis et potensiometer med et rundt hjul) ikke helt praktisk. Du holder gravøren med den ene hånden, arbeidsstykket behandles med den andre, du må legge arbeidsstykket ned for å legge til eller redusere hastigheten, og så sikte igjen. Du kan selvfølgelig være kreativ og vri på hjulet med den ledige fingeren, men dette er upraktisk og farlig. For å unngå denne ulempen bestemte jeg meg for å sette sammen en fotbryter for gravørene mine.
Man kan si at dette er en hastighetsregulator, men den slår maskinen av og på – det betyr en bryter. I tillegg vil den også ha revers. Det vil si omvendt trekk. Også noen ganger en svært nødvendig funksjon.
Vil trenge
- Drillstartknapp, 7,2-24 V, 5-15 A
- DC plugg og kontakt 5,5×2,1 mm
- Loddebolt med loddetinn og flussmiddel.
- Gravør med skjæreskive og slipehode.
- Smeltlim med pistol.
- Bor og 6 mm bor.
- En bolt, 25-30 mm lang, ikke mer enn 6 mm tykk, og en mutter til den.
- Metallprofil, tommer (25×25 mm), to seksjoner - 80 mm og 110 mm.
- Phillips skrujern.
- Linjal med markør.
- Isoleringstape.
- Mal i boks (i den fargen du trenger).
- Elektrisk kobbertråd, fleksibel, 12-30 V, 100 cm.
Lage en fotbryter
Først, la oss forberede de nødvendige verktøyene og de nødvendige delene for den fremtidige bryteren. Som en utløsermekanisme, med hastighetskontroll og revers, tok jeg en bryter fra en gammel, ødelagt skrutrekker.
Du kan kjøpe en slik bryter separat i en elektroverktøybutikk. Det koster en krone. La oss deretter forberede kroppsdelene. Til dette formålet tok jeg to stykker metalltommersprofil, 8 og 11 cm.
Nå, for det kortere stykket, kutter vi av en centimeter fra hver av veggene langs hele lengden, og for det lengre stykket trekker vi oss tilbake fra en av endene med 2,5 cm (1 tomme - bredden og høyden på profilen) , og kutt av begge veggene med den angitte lengden, slik:
Dette er nødvendig for senere å bøye den utstikkende resten innover og få en endevegg. For å unngå skade, bruk et slipehode til å slipe forsiktig ned alle grader etter kutting og runde hjørnene.
Vi legger den ene delen inn i den andre, med kantene mot hverandre, justerer den og borer et gjennomgående hull.
Vi trer en bolt inn i hullet, som vil fungere som et hengsel, og fester den på motsatt side med en mutter.
Vi bøyer det utstikkende stykket av kroppen innover, danner en ende, og prøver bryteren inni.
Nå ville det vært fint å male kroppen.
Nitromaling fra en boks tørker ganske raskt, og mens den tørker, la oss begynne å lodde. Polaritetsbetegnelsene, inngang og utgang, er vanligvis angitt på bryterhuset, og alt vi kan gjøre er å være mer forsiktige og ikke forveksle noe.
Hvis disse betegnelsene ikke er tilgjengelige, vil vi bruke et multimeter og beregne polariteten og hensikten til kontaktene selv. Jeg tenker for de som har på gården multimeter, trenger ikke å forklare hvordan du bruker det. Så lodd ledningene i henhold til polariteten.
Vi lodder "mor" -kontakten med en kort ledning til inngangen. Hannplugg til utgangen, på en lang ledning. På en kontakt og plugg av denne typen går den interne kontakten alltid til positiv, og den eksterne kontakten til negativ. Etter lodding må du sjekke om alt er loddet riktig.
Hvis alt stemmer, isolerer vi alle kontakter med elektrisk tape.
Hvis malingen på kroppen har hatt tid til å tørke under lodding, plasser bryteren så nær enden som mulig og fest den med varmt lim.
Det er ett subtilt poeng her: bryteren skal festes i huset i en vinkel, slik:
Det vil si at mer lim skal presses ut nærmere enden slik at det ikke blir hulrom igjen der. Denne vinkelen er nødvendig slik at trykkdekselet trykker direkte på nøkkelen med hele planet, og ikke trykker det tilfeldig. For å få smeltelimet til å feste seg bedre til metallet, kan du varme opp metallet litt med en lighter. Deretter trer vi ledningene med kontakten og plugger gjennom bakenden. Den "hunlige" kontakten, med en kort ledning, er også festet med varmt lim inne i saken slik at bare selve inngangen stikker ut.
Hvis utformingen av bryteren ikke virker stabil nok for deg, kan du lime en liten plattform til bunnen. Nå kan du gjennomføre en full sjekk! Med reverskobling og drift ved forskjellige hastigheter.
Omvendt i dette tilfellet kan virke unødvendig for noen i dette produktet, men siden girspaken er inkludert i designet start knapp – hvorfor ikke bruke det? Og så er det øyeblikk når gnister og kalk uunngåelig flyr inn i ansiktet og øynene fra arbeidsstykket under arbeid. Det er her omvendt kommer godt med. Selvfølgelig er det et enklere alternativ å lage en lignende fotbryter.
Bruk for eksempel en knapp fra en ringeklokke, 220 volt, slik de var før. Moderne ringeklokkeknapper som opererer fra 3 volt (to AA-elementer) vil ikke tåle spenningen og strømmen for gravøren (12-24 volt, 2-4 ampere), kontaktene vil bli veldig varme og, som et resultat, plastdekselet til mikroen selv vil smelte nøkler, noe som vil føre til svikt i hele knappen. Og en slik bryter vil ikke ha myk start, valg av ønsket hastighet eller revers.
