Du kan bruke sink selv ved hjelp av den galvaniske metoden, men ikke glem sikkerhetsforanstaltninger. Når du arbeider, bør du bruke åndedrettsvern, gummihansker, vernebriller, og alle operasjoner bør utføres utendørs eller i et godt ventilert område.
Vil trenge
For galvanisk galvanisering av metall trenger vi ganske tilgjengelige og rimelige materialer og produkter:
- sink (for eksempel batterihus);
- ortofosforsyre;
- rusten metallplate;
- 12 V batteri;
- tynn ledning;
- liten magnet;
- bomullspads og gummiringer;
- skotsk;
- medisinsk sprøyte.
Verktøyene vi skal bruke er: gasslykt, saks, skrutrekker, husholdningshårføner, kniv, kvern og amperemeter.
Metallgalvaniseringsprosess
I en garasje er det vanskelig å fullstendig galvanisere et karosseri, men det er fullt mulig å beskytte terskler, fendere, skiltområdet eller fjerne feil.Kilden til sink kan være foringsrør til saltbatterier, sinkanoder, batterier, etc.
Hvordan gjenkjenne sink? Siden den ikke er magnetisert, blir ikke en magnet tiltrukket av den. Sink smelter også lett med en gassbrenner, siden smeltepunktet er 419 grader Celsius.
Galvaniseringsprosessen er treg. For å få fart på det, løser vi opp biter av sink i ortofosforsyre, som vil fungere som en elektrolytt.
For raskt å løse opp sinken i syren, varm opp beholderen med en hårføner.
La oss komme ned til den praktiske siden av ting. For å gjøre dette bruker vi en rusten metallplate. Vi fjerner rust fra den ved hjelp av en kvern med en trådskive.
Vi bruker et stort saltbatteri som anode, fjerner metallhetten, grafittstaven og en halvvåt blanding av grafitt og manganoksid, samt salter som elektrolytt.
I den ene enden av sinkkroppen fester vi en bomullspute med et gummibånd, og i den andre enden - en ledning fra batteriets positive pol. Vi kobler den negative polen til batteriet til metall.
Vi forsegler en del av det rustfrie området av metallplaten med tape for å skape en klar grense mellom det galvaniserte området og delen som ikke er dekket med et lag med sink.
For ikke å overbelaste batteriet under galvanisering, kobler vi til et amperemeter med en skala på opptil 100 A. Hvis du ikke har en tynn ledning, kan du klare deg med en tykk ved å kutte en lyspære i den.
Vi fyller en sprøyte med ortofosforsyre med oppløst sink og suger en bomullspute.
Først galvaniserer vi en del av platen som ikke er renset for rust, som i utgangspunktet strømmer med en strømstyrke på omtrent 15 A, og deretter faller til 2-3 A.
Selv rustent metall er dekket med et lag med sink, som faktisk er synlig.Men tilstedeværelsen av rust forverrer galvaniseringsprosessen, men med litt flid kan du oppnå gode resultater.
Vi metter igjen bomullsputen med elektrolytt og fortsetter med å galvanisere det rene området på platen. Det kan sees at prosessen begynner med en strømstyrke som er lavere enn i det forrige tilfellet, og deretter fortsetter med samme 2-3 A. Også eksternt er det klart at kvaliteten på galvanisering for rent metall er høyere enn for rust.
For å sammenligne graden av galvanisering, fjern tapen og sørg for at det er en klar linje mellom den galvaniserte og ubehandlede overflaten. Det kan være en mistanke om at forskjellen kun skyldes virkningen av syren, og ikke batteriet.
La oss fastslå sannheten. For å gjøre dette, koble batteriet fra batteriet. Vi bløtlegger en bomullspute med elektrolytt og behandler det rensede metallet. Vi ser at det ikke skjer noe. Koble til ledningen igjen og sett på spenning på batteriet. Vi begynner å kjøre den over metallet og ser umiddelbart at galvaniseringsprosessen har begynt. Etter en tid forsvinner grensen mellom de to delene av metallet.
Hvis belegget er mørkt, dvs. sprøtt og porøst, betyr det enten at vi beveget anoden sakte, eller at det er for mye strøm, eller at det ikke er elektrolytt på bomullsullen.
Etter påføring av sink, skyll galvaniseringsområdet grundig med vann for å fjerne elektrolytten. Vi avfetter også overflaten før maling. Dette vil forlenge levetiden til delen eller kroppen.
