Oppvarming av garasjer og verksteder er et stort problem, som vanligvis løses ved å kjøpe en fastbrenselkjele fra fabrikken. Jeg foreslår en annen løsning - å lage et vedfyrt varmebatteri av fire gassflasker. En slik ovn vil kunne gi varme til et rom på 70 kvadratmeter.
Materialer
- 50 l gassflasker - 4 stk.;
- armering 12 mm – 5 m;
- kvadratisk profil 15x15 mm – 1,5 m;
- kvadratisk profil 20x20 mm – 8 m;
- konstruksjonsstift 8 mm – 0,4 m;
- dekorative stålkuler for gjerder og porter - 2 stk.;
- galvanisert metallprofil 2x1 m – 2 ark;
- tykkvegget stålrør 120 mm - 30 cm;
- tykk metallplate fra 2 mm – 90x15 cm;
- M8 nøtter - 20 stk.;
- M8 bolter 70 mm – 4 stk.;
- skiver 32 mm – 4 stk.
Sylinder klargjøring
Arbeid med gassflasker krever streng overholdelse av sikkerhetstiltak. Dette er ikke første gang jeg har sortert dem, så jeg har en ide om rekkefølgen av handlinger. Først må du sørge for at gassen er tom.
Deretter må du skru av kranene. For å gjøre dette trenger du en justerbar skiftenøkkel.For å lette innsatsen legger jeg røret på håndtaket på nøkkelen. Dette resulterer i en lang spak som lar deg vri på kranene uten problemer.
Det hender at kranen sitter fast, og det er umulig å skru den av. I dette tilfellet må du tukle litt. Jeg klemmer kranen i en skrustikke, plasserer sylinderen horisontalt, med bunnen mot meg, og borer 2 gjennomgående hull motsatt hverandre i den nedre kanten. Jeg setter inn bolter i dem og klemmer et stykke stålkjede. Etter det hekter jeg byggeskrotet inn i kjedet og skru av sylinderen fra kranen.
Etterpå tapper jeg bensinen fra bunnen av sylindrene. Dette flytende stoffet brenner ikke verre enn bensin, så det må fjernes før arbeid. Jeg snur bare sylindrene og heller bensinen i en kum.
For et varmebatteri må du kutte av halsen på alle sylindre, og i tillegg skille bunnen av to. I fremtiden skal sylindrene sveises til 2 lange rør. For å sikre sikkerheten til prosessen, må du fylle sylindrene med vann opp til halsen. Dette vil forhindre dannelse av eksplosive gasser.
I tillegg sjekker jeg alltid for tilstedeværelsen av en tynn brennbar film av bensin på overflaten av vannet. Jeg tar papiret, dypper det i halsen på sylinderen, beveger meg bort til trygg avstand og setter fyr på det. Hvis vått papir tar fyr, må du tømme vannet og fylle det med nytt. Hvis den ikke brenner seg, kan du kutte den.
Før skjæring merker jeg på to sylindre. Det avskårne lokket skal senere brukes som dør, så symmetrien må opprettholdes. Jeg tar en hvit tusj og et stykke ståltråd. Midlertidig skrur jeg kranen lett på plass for å fikse den, hvoretter jeg fester en ledning til den og bruker den som armen på et improvisert kompass for å tegne en sirkel for å kutte.
For å unngå oversvømmelse av gulvet i garasjen legger jeg beholderen i en kum før jeg skjærer.Jeg tar en kvern og kutter forsiktig halsen langs linjen. Etterpå tapper jeg av vannet og trimmer videre langs den nedre fabrikksveisen.
I de resterende to sylindrene lager jeg et kutt bare langs toppsveisen, og lar bunnen være nyttig.
Batteriproduksjon
Etter å ha forberedt sylindrene, må du lage dører. For dem tar jeg toppdekslene, som jeg klipper av med en tusj. Siden de ikke passer veldig tett til veggene i røret fra sylinderen, må du sveise en stålstang rundt kanten på batteriet i en sirkel. Jeg brukte 12 mm glatt armering. Han tok et helt stykke tre, bøyde det og kokte det på plass, og kuttet så av det overflødige.
For dørlåsemekanismen forbereder jeg først et stykke av en 15x15 mm firkant, 32 cm lang.Jeg lager et gjennomgående hull i midten for å feste det med en bolt til monteringsmuffen til den skrudde kranen.
Jeg sveiser en M8-bolt på den ene siden av enden av segmentet. Siden denne enheten vil bli utsatt for belastning og betydelige temperatureffekter, så koker jeg den grundig. På den andre kanten av torget sveiser jeg et massivt dørhengsel fra porten.
Jeg fester arbeidsstykket til døren med en bolt. For å unngå at den faller igjennom, la jeg tykke skiver. Tynne vil ikke fungere fordi de vil brenne ut.
Jeg tar en tynn firkant og lager merker på den, i en avstand på 10 og 19 cm fra kanten. På den første skjærer jeg ikke helt igjennom. Jeg bøyer firkanten langs den så lenge kuttet tillater det. Deretter kutter jeg arbeidsstykket langs det andre merket.
Jeg tar sveisen igjen og sveiser hakket på bøyen. Jeg sveiser en stålkule for målet på enden av den større halvdelen. På den korte armen av svingen sveiser jeg en liten stang bøyd i 45 grader. Vinkelen på stangen er motsatt av bøyningen på selve firkanten.
Jeg lager et gjennomgående hull på det resulterende arbeidsstykket fra siden av stangen i en avstand på 3 cm fra bøyningen av firkanten.Deretter fester jeg arbeidsstykket til den sveisede bolten på døren.
Jeg sveiser den andre delen av løkken på et stykke av en tynn firkant 8 cm lang og sveiser den til selve sylinderen. Døren kan nå holdes på plass uten problemer.
For å fikse låsemekanismen sveiser jeg også 2 korte stykker 6 cm rundt tømmer til sylinderen.Den som er parallell med gardinstolpen på sylinderen fungerer som en guide, og den vinkelrette fester kroken på mekanismen.
Etter å ha klargjort de to dørene, må du lage en askebeholder på en sylinder. For å gjøre dette lager jeg markeringer på sideveggen, som senere vil være bunnen av batteriet. Først tegner jeg en sentral langsgående linje fra toppsveis til bunn, og deretter med en innrykk på 7 cm, 2 sidelinjer til. Alle linjene er noen få centimeter fra bunnsveisen. Deretter kuttet jeg dem ut med en kvern. Jeg får 2 strimler av metall.
Jeg bruker de resulterende strimlene til å lage en askepanne. Jeg sveiser dem bare i 90° langs linjen til det gamle snittet.
Deretter tar jeg metallplater og sveiser den til bunnen av den resulterende askebeholderen. Jeg kuttet også ut 2 emner fra samme ark for å dekke endene. Jeg sveiser bakenden av døren tett, og sveiser frontstykket inn i små hengsler, og lager dører.
Etter å ha behandlet askepannen lager jeg rister. Til dette bruker jeg 12 mm forsterkning. Først forbereder jeg en rektangulær ramme. For å gjøre dette tar jeg 2 stykker et par centimeter lengre enn askekarvinduet og 2 stk 15,5 cm hver. For å fylle rammen kutter jeg 13 cm armeringsstykker og sveiser dem i trinn på 2 cm.
Nå sveiser jeg sylindrene til 2 rør. Jeg plasserer ganske enkelt flasken med bunnen vertikalt og peker den med døren mot den. Jeg koker grundig uten å hoppe over.
På den andre siden av røret med askeskuffen øverst skar jeg ut et hull til skorsteinen. I det andre røret kutter jeg motsatt, men nedenfra.Jeg lager et avstandsstykke av et 15 cm rør og sveiser det inn, og kobler de to kamrene sammen. Jeg lager også et hull til røret i det øvre kammeret 20 cm fra døren. Jeg sveiser inn en 15 cm lang hals for å koble til skorsteinen.
Nå sveiser jeg bena på sidene av sylindrene. Jeg lager dem fra en firkant på 20x20 mm. Jeg koker 4 vertikale ben på 90 cm, med et par avstandsstykker på 5 cm på 90 grader. Jeg fester dem på toppen av bena og under, 19 cm fra gulvet. Mellom dem sveiser jeg allerede 4 store firkanter for stivhet. Lengden min viste seg å være 137 cm. De skal også brukes til å feste deflektoren.
Jeg fester galvaniserte metallprofiler for gjerder til sideveggene. Det vil sikre mer effektiv blanding av varm og kald luft i rommet.
Til slutt gjenstår det bare å løse problemet med å justere viften. Jeg sveiset rett og slett en vanlig M8-stift til hengslet på døren. Så bøyde han den 90 grader nær benet, treet skiven gjennom og sveiset den i begynnelsen av benet, etter å ha skrudd inn 2 muttere som begrenser mellom løkken og skiven. Så satte jeg en fjær og en skive på tappen og strammet den med muttere. Den komprimerte fjæren hindrer døren i å vri seg av seg selv. Jeg skrudde de gjenværende mutterne på kanten av bøyningen av tappen, og laget et improvisert håndtak.
Det viste seg at riststengene sviktet. Ganske enkelt ved å sveise ranker av armering 2 cm lange i hjørnene.
Nå ser det ut til at det ikke er noe å forbedre, så vi kan gå videre til testing. For å tenne på ovnen må du åpne bunndøren, laste ved og tenne bålet. De brenner og varmer den nedre sylinderen. Røyken strømmer gjennom det nedre kammeret til dens bakre del, passerer gjennom avstandsstykket inn i den øvre sylinderen og trekkes fra den inn i den vertikale skorsteinen. Aske fra veden havner i askebeholderen. Jeg prøvde å kaste ved mer enn en meter lang, det brant uten problemer.Resultatet er et batteri for de late, der du kan laste usagede tømmerstokker og grener.
