Ved runde rør hjelper noen ganger beslag. Det finnes ingen slike løsninger for rektangulære og firkantede rør. Kun boltmontering tilbys.
Å lage en rørbøy ved å sveise den fra separate segmenter er ikke den beste veien ut av situasjonen. Det er vanskelig, og vanligvis upålitelig.
Det mest teknologisk avanserte alternativet som har vært bevist i flere tiår har vært og forblir en rørbøyer, som lar deg bøye et rør i ethvert tverrsnitt uten å gå på bekostning av dets kvalitet og ytelsesegenskaper.
Du kan lage en så kompakt maskin med en mekanisk stasjon med egne hender. Det vil kreve litt arbeid, men det er verdt det. Du vil ikke kunne kjøpe en rørbukker billig. Minimumsprisen i butikkene for en enhet som ser mer eller mindre verdt ut starter fra flere tusen rubler. Samtidig kan man bare gjette om kvaliteten og levetiden.
Det du trenger til en hjemmelaget rørbukker
En hjemmelaget maskin vil bestå av minst 50 % av tilgjengelige materialer. Noe vil definitivt bli funnet i personlige husholdninger, noe i naboenes garasjer. Mest sannsynlig trenger du bare å kjøpe 8 lagre i 303-serien. De er designet for å utføre funksjonen til aksler, noe som eliminerer behovet for dreiearbeid. Slike lagre er rimelige, og hvis du leter, kan du finne dem for øre. Hvis du må kjøpe ekstra jern, er det nesten ingenting sammenlignet med butikkprisen på en rørbøyer.
Du trenger definitivt en seksjon av kanal 80x40 mm, en stålvinkel 25x25 mm, et profilrør 20x20 mm, en konstruksjonsstift med en diameter på 18 mm, 6 M18 skiver med en økt ytre diameter på 56 mm, 9 muttere for 18 mm. noen andre småting, men mer om det i prosessen.
Hovedverktøyene er en kvern, en sveisemaskin og en drill.
Rekkefølge for operasjoner
1. Vi tar en 80x40 mm kanal som grunnlag for designet, merker og skjærer et arbeidsstykke ca. 40 cm langt.
2. Rengjør med en metallbørste.
3. Bruk en kvern for å fjerne gjengen delvis fra tappen slik at lagrene, hvis indre diameter er 17 mm, passer løst, men tett på den.
4. Bruk en sirkelsag eller kvern, skjær tre seksjoner fra tappen - de vil bli brukt til å lage ruller. Vi tar lengden på segmentene med en margin (omtrent 100-120 mm), tar hensyn til bredden på skivene, lagrene og mutterne. Vi fjerner det overskytende senere.
5. Bruk en dor og en hammer, sett en liten avsmalning for skivene - innen 1 mm, noe som vil sikre fri rotasjon av rullene.
6. Sett sammen valsen og stram mutterne.
7. Fjern delen av tappen som stikker ut over mutteren.
8. Ved hjelp av elektrisk sveising punktfikser vi elementene på rullen.
9. Sjekk valsen for fri rotasjon.
10.Vi merker og kutter fire 25 cm lange segmenter fra et 25x25 mm hjørne for å lage føringer for driv- og trykkrullene.
11. Vi sveiser hjørnestykkene til kanalbasen, og opprettholder et gap for aksen til drivrullen (akselen).
12. På en av de allerede forberedte delene av tappen legger vi et stykke rør med en diameter på 27 mm og en lengde på 40 mm. Fyll det indre gapet med 40 mm spiker uten hoder.
13. Vi sveiser alle elementene rundt omkretsen ved hjelp av elektrisk sveising og får et ferdig skaft.
14. Vi legger lagre på kantene av akselen.
15. Vi lager en bevegelig vogn ved å sveise to seksjoner av et 20x40x30 mm profilrør, en rektangulær stålplate 80x50 mm og en aksel med lagre til en enkelt struktur.
16. Ved skjæringspunktet mellom diagonalene, marker midten med en kjerne og bor et hull med en diameter på 18 mm for tappen i den øvre delen av vognen ved hjelp av en bor og reamer.
17. Vi monterer løftemekanismen, bestående av en tapp og tre M18-muttere, hvorav to er punktsveiset til tappen som er gjenget inn i hullet på vognplattformen.
18. Skjær ut et rektangel på ca. 70x130 mm fra en stålplate 5 mm tykk, som skal brukes som stopp for løftemekanismen. Marker midten og bor et 18 mm hull som ligner på bunnen av vognen.
19. Vi setter sammen de produserte elementene til en enkelt struktur. For å gjøre dette, installer vognen med drivakselen i føringene.
20. Vi legger den på tappen og installerer støtteplaten.
21. Skru mutteren på tappen til den stopper og punktstram skjøtene ved hjelp av elektrisk sveising.
22. Vi sveiser de tidligere laget ruller langs kantene på kanalbasen.
23. Vi sveiser et 25-30 cm håndtak fra et 20x20 mm profilrør til løfte- og klemmemekanismen.
24.Vi lager en mekanisk drivspak fra en 20-25 cm seksjon av et 20x20 mm profilrør og sveiser den til drivrullen (tappen). Kjørehåndtaket kan lånes fra et hvilket som helst gammelt elektroverktøy ved først å bore et hull for det. Hvis dette ikke er tilgjengelig, kan du i stedet sveise et 12-14 cm stykke rundt rør til spaken.
25. Rørbøyeren er klar, la oss gjennomføre testen.
26. Og til slutt, siste etappe er maling av rørbøyeren vår. Hvordan kan et slikt håndmontert teknisk mesterverk ikke gis et respektabelt utseende?
Dette er imidlertid et rent individuelt spørsmål, og vi vil ikke gå nærmere inn på det. Vi legger bare merke til at du først må fjerne all ruhet med en fil eller kvern, avfette den godt med et løsemiddel og dekke den med primer. Men i alle fall, selv om det gleder sjelen, påvirker det ikke resultatet på noen måte.
