For å varme opp garasjen kan du bruke en komfyr laget av et 200-liters jernfat, som vil være både effektivt og økonomisk. For å gjøre det trenger du noen ferdigheter i å jobbe med metall.
Vil trenge
Materialer:
- to 200-liters stålfat;
- beslag;
- hjørner 45×45 mm og 30×30 mm;
- 3 forlengede muttere M10;
- 3 M10 bolter med muttere;
- jern ark;
- stållist 20 mm bred;
- rør med en diameter på 60 og 115 mm;
- del fra en propantank;
- 2 hengsler og 2 metallbraketter;
- sett med muttere, bolter osv.
Verktøy: merke- og måletilbehør, sliper, sveising, pendelsag, bor, dyse, etc.
Prosessen med å produsere en langbrennende fastbrenselovn fra skrapmetall
Vi skjærer av lokket fra tønnen og bruker det til å lage en rist fra forsterkning, kuttet til størrelsen på lokket og la 10 mm fra hverandre. Vi sveiser tverrstengene på toppen til hver stang ved skjæringspunktene. Benene til den 100 mm høye risten er også laget av armering.
Plasser risten på bunnen av fatet.
På tre hjørner 45x45 mm med en lengde på 620 mm, mål 30 grader på den ene siden av hver ende og kutt med en kvern. Ved å brette hjørnene langs skjærelinjene får vi en likesidet trekant. Etter justering skålder vi alle ledd.
Vi plasserer utvidede M10 muttere i hjørnene av trekanten og sveiser dem. Vi skruer bolter og muttere inn i dem. Vi plasserer stativet med bolter på gulvet, legger lokket på det og sveiser 3 stopp laget av forsterkning til stativet for å stabilisere tønnen.
Vi kutter en sirkel med en diameter på 530 mm fra et metallark. Vi lager 3 stykker på 210 mm lengde fra et 30x30 mm hjørne. Vi sveiser dem til bunnen av lokket, som vi legger en sirkel på og også sveiser den. Vi sveiser også hullet fra korken.
Vi lager lokkhåndtakene fra to strimler av metall, kutter merkene til halve tykkelsen og bøyer dem 90 grader. For å styrke koker vi og renser bøyene. Vi legger dem på toppen av lokket og sveiser dem.
For å tilføre luft til forbrenningssonen, ta et 60 mm rør. Vi lager 2 seksjoner med en lengde på 230 mm og en trim på 45 grader, og 500 mm med en ferdig trim. Vi fjerner avfasningene fra endene, fikser alt tydelig og sveiser det.
For å installere røret i tønnen, kutt et hull på 190 mm fra toppen. Fra innsiden av tønnen, sett inn et kort stykke rør inn i hullet til det stopper og sveis det i en sirkel.
Fra den sylindriske delen av propansylinderen kuttet vi et fragment 500 mm langt. Vi tegner 5 linjer på den, like langt fra hverandre. Vi borer 10 mm hull på dem 30 mm fra endene. Koble kantene på hullene og kutt ut 5 strimler. Vi plasserer denne risten vertikalt langs røret, hviler på den nederste, og sveiser den til tønnen. Denne sideristen er en beskyttelse for lufttilførselen ved fylling av brennkammeret med ved.
Vi lager den neste delen fra et 115 mm rør med en lengde på 90 mm.Vi legger den mot tønnen og lager merker på den for å kutte av overflødig metall. Vi presser delen til tønnen, kutter et hull i diameter og skålder den i en sirkel. Det er nødvendig for sekundær lufttilførsel for å brenne pyrolysegasser.
Fra et metallark kuttet vi ut en dråpeform med en rund deldiameter på 115 mm. Ved å bruke en bolt og mutter sveiset til sekundæren, fester vi en "dråpe" for å regulere lufttilførselen. Vi gjør nøyaktig de samme lufttilførselsjusteringene på hovedbrennkammeret.
Vi lager en luke for askeskuffen ved først å lage et mønster som følger bøyningen på tønnen. Med dens hjelp kutter vi ut alle delene av luken fra et metallark. Vi sveiser dem sammen og fester døren på hengslet. Vi fester den T-formede dørlåsen til luken med to braketter. Vi skjærer et hull i tønnen til luken, prøver den og sveiser den.
Vi lager brannkammerluken etter samme prinsipp som askefatluken. Bare for å sikre brakettholderen, erstatter vi den med 2 muttere og tar en større løkke. Vi sveiser luken under avstivningsribben.
Vi lager den neste delen fra den andre tønnen, og kutter av delen med en sving, fordi den er kraftig bulket. Så kutter vi en ring 50 mm bred og klipper den. Dette vil tjene som en kant på den første tønnen slik at lokket kan ta sin plass. For å gjøre dette, forleng ringen oppover med 20 mm og sveis den. Vi kutter av overflødig stripe og sveiser også skjøten.
Vi lager en skorstein fra et 115 mm rør. Kutt først et stykke på 260 mm ved 45 grader. Fra det gjenværende røret med en ferdig 45-graders vinkel kutter vi en lengde på 1430 mm og sveiser den til hverandre.
Tvert imot, på nivået av hullet for den sekundære lufttilførselen, merk landingsstedet 50 mm fra toppen og kutt et hull på 115 mm. Etter montering monterer og sveiser vi skorsteinen.
Vi setter på lokket med støtfangeren og komfyren er nesten klar til bruk.Men for større varmefjerning fra overflaten lager vi en konveksjonsjakke fra 60 mm rør, etter å ha renset tønnen og skorsteinen tidligere.
Vi sveiser det første beacon-røret, 790 mm langt, med fokus på sømmen på løpet. Sveisepunktene er avstivningene og underkanten. I tillegg til gryteklutene til brennkammeret fester vi også følgende rør sammen.
Vri først det trebente stativet, juster lengden på boltene og stram låsemutterene. Vi setter komfyren på plass på stativet. Vi plasserer en ventil på skorsteinen. Vi laster ved vertikalt langs den øvre kanten av sideristen, men under støtfangeren.
Vi tester ovnen ved en temperatur ute og i garasjen på 7 grader Celsius, som er delvis isolert. Drivstoff er ikke helt tørket lønneved og furu croaker. Etter opptenning steg temperaturen i garasjen til 27 grader, selv om ovnen fortsatte å varmes opp med en hastighet på 1 grad per 5 sekunder. Et døgn senere var temperaturen i garasjen 17 grader Celsius.
