En universalbor har ikke de tekniske egenskapene til å sikre ideell geometri og vertikal boring. La oss lage utstyr av to gamle støtdempere og gjøre en vanlig drill til et høypresisjons og produktivt verktøy. Dette avløpet trenger ikke å bruke metall for holderen og basen, så repeterbarheten til denne designen er veldig høy og enkel. Å jobbe med tre er tross alt alltid enklere og mer tilgjengelig.
Vil trenge
Materialer:
- to gamle støtdempere;
- bore;
- spray maling;
- treemner;
- stiftskruer, skiver, bolter og skruer;
- metallrør;
- muttere, vanlige og med flens;
- flytende plast etc.
Høykvalitets og holdbare bor på AliExpress til rabatt - http://alii.pub/5zwmxz
Verktøy: sandpapir, borhammer, sirkelsag, overfres, stikksag, kvern, skralle, boremaskin, etc.
Prosessen med å lage et borstativ fra gamle støtdempere
Vi renser gamle støtdempere med sandpapir fra ulike lag, belegg og rust.Vi borer bunnen og flytter stengene, fjerner den støtdempende arbeidsvæsken.
Vi pakker stangspeilene med papirtape og maler støtdemperhusene med spraymaling.
Vi kutter ut treemner i de nødvendige størrelsene på en sirkelsag, med hensyn til størrelsen på boret og støtdemperne.
Vi markerer et trestykke med større tykkelse og utfører to boringer, og i en mindre en - tre.
Vi justerer ruterkompasset til de nødvendige hullene, installerer det i boringene og lager hull med ønsket diameter.
På en sirkelsag, i et arbeidsstykke med tre hull, lager vi diametralt orienterte kutt i hopperne med en liten utgang på motsatte sider av hullene.
Ved å bruke to blinde rette kutt på en sirkelsag og avrundede på en stikksag, gir vi konturen til arbeidsstykket en akseptabel form. Vi sliper den ytre konturen på en kvern.
Vi borer blinde hull vinkelrett på kuttene, skru inn boltskruene og stram dem med en skralle.
Vi borer to trinn koaksiale hull i et tykt arbeidsstykke i henhold til markeringene på en boremaskin.
Langs langsidene lager vi rektangulære spor med ønsket tverrsnitt.
Vi legger metallrør som stikker utover kantene på arbeidsstykket inn i sporene, og limer stripene på toppen. Dessuten må rørene bevege seg fritt i begge retninger. Vi kuttet av endene på plankene med en sirkelsag.
Vi kutter det tykke stykket i to stykker vinkelrett på de firkantede kanalene under de ytre kantene av hullene. I en liten del fra endene borer vi hull i retning av firkantkanalene.
Vi setter inn metallrør i de firkantede kanalene til den største delen av arbeidsstykket, legger den mindre delen på dem slik at endene av rørene er i flukt med overflaten. Vi skruer skruene inn i hullene og fikser rørene.
Vi borer inn en stor del av arbeidsstykket nærmere kanten uten hull i retning av de firkantede kanalene og kutter tråden med en kran.
Vi fyller hodet på 17 mm skrunøkkelen, lagt på en flat overflate, med flytende plast, senker hodet på 17 mm bolten og lar plasten herde. Vi får et stort rillet hode for to bolter. Vi skru dem inn i de gjengede hullene.
Vi legger store skiver på støtdemperstengene, setter endene inn i hullene og på baksiden, setter på skivene, fester dem godt med flensmuttere.
Vi senker det formede emnet på stengene og glir langs støtdemperkroppene. Plasser skiver på tappene og trekk til mutterne. Takket være sporene dekker hullene tett kroppene, og det formede arbeidsstykket beveger seg opp og ned med dem langs støtdemperstengene.
Vi setter inn festebeltet til borekroppen i det tredje hullet. Hvis det er et stort gap, vikle tape rundt beltet.
Vi fester et Forstner-bor til boret og borer et hull i basen.
På arbeidssiden i tverrretningen utfører vi trekantfresing i tverrsnitt for å fikse runde arbeidsstykker.
Vi skruer en stang til den bevegelige delen av basen som glir langs styrebjelken.
Ved å forlenge eller trekke tilbake den bevegelige delen og feste den med bolter gjennom metallrør, setter vi avstanden fra basen til hullene som bores. Det er mulig å bore enkelthull. I alle fall vil de være ideelle i geometri og vertikalitet.
