Materialer:
- tykkvegget rør 3/4 tomme;
- lang pinne M12;
- muttere M6, M12, M14;
- M6 bolter;
- profilrør 10x20 mm;
- stållist.
Prosessen med å lage tang
M12 muttere med innskrudd pinne sveises inn i et rørstykke som er ca. 100 mm langt langs kantene.
En M14-mutter er installert på enden av tappen og festet på sidene med skiver. Sistnevnte er sveiset slik at mutteren kan rotere fritt.
Deretter sveises 2 M6 muttere på sidene.
2 smale skuldre skåret fra en stripe er sveiset til røret.
Lengden deres er 70 mm.På den ene siden bores et hull i dem; ved enden av krysset med røret må de kuttes i en vinkel på 45 grader.
Deretter skrus 110 mm lange spaker, kuttet fra samme list, fast til mutterne på tappen. De har forborede hull på hver kant.
Deretter må du lage klemmeklørne fra profilrøret. De består av tre lengder på 70, 100 og 40 mm. For korte arbeidsstykker kuttes den ene enden i 45 grader, for et 100 mm stykke kuttes begge sider av. Fra to sett med slike emner er det nødvendig å sveise et par identiske klør.
Det bores hull i klørne for mekanismens armer og spaker. Etter dette kobles delene sammen med bolter og muttere. Forbindelsen må forbli løs slik at strukturen beholder sin bevegelighet.
Rektangulære plater kuttes av stålplate eller bånd. U-formede foringer for klørne er sveiset fra dem. De resulterende kjevene er festet til tangen med bolter, heller ikke stivt.
Du må også sveise en sveiv til tappen for å tillate manuell rotasjon uten skiftenøkkel.
Hvis de anbefalte dimensjonene følges, har den resulterende klemmen et grep på 170 mm, noe som er tilstrekkelig for de fleste bruksområder.
Etter å ha forstått strukturen til strukturen, kan du lage den på nytt slik at den passer til dimensjonene dine hvis det foreslåtte alternativet virker lite. Etter maling ser en hjemmelaget klemme ikke verre ut enn en fabrikk, og den er også svært pålitelig og kraftig.
